– Как тебе жилось в России? – спросили односельчане у вернувшегося в Нигерию новоиспеченного инженера.

– Пока зима зеленая, терпеть еще можно, но когда белая – просто кошмар!

"Бородатый" анекдот

Принято считать, что лето – это самое благодатное время для автомобильных поездок. Гололеда нет, двигатель заводится легко и в прогреве почти не нуждается, не нужно бояться, что где-нибудь в различных системах что-то примерзнет или обледенеет. Однако расслабляться не стоит, поскольку этот период времени преподносит целый ряд своих особых, специфических моментов.

Летний гололед

Особенно страшен своей неожиданностью. Проявляется в двух основных местах:

1) Свежее дорожное покрытие

Дело в том, что даже при изготовлении качественного асфальта, после укладки его на дорогу на протяжении примерно двух недель он выделяет различные масляные составляющие. Ведь асфальт – это смесь битума с различными наполнителями, то есть продукт перегонки нефти, крекинга и очистки масел. В первые недели своей жизни свежее покрытие имеет низкий коэффициент сцепления, а при незначительном нарушении технологии может оказаться даже более "скользким" чем настоящий лед. Не забывайте про это и при выезде на участки свежеотремонтированной дороги будьте внимательны.

2) Масляные пятна

Появляются либо в случае серьезных поломок двигателя или просто после утери кем-то канистры с маслом. Наскочив колесами на такое пятно, вы рискуете оказаться без тормозов на протяжении двух-трех километров, пока хорошенько не "вытрете" покрышки об асфальт. Помните, что масляные пятна попадаются на дороге куда чаще, чем следы пролившейся воды, а уж если жарким летом пятно не высохло на раскаленном дорожном покрытии за несколько минут – это наверняка техническая жидкость, и колесами на нее лучше не попадать.

Масло на дороге

А вообще-то масло на дорогах присутствует всегда и везде: оно разбрызгивается мельчайшими капельками из хорошо смазанных узлов и агрегатов, вылетает из выхлопной трубы несгоревшими фракциями, осаждается из дизельного выхлопа – да и просто подтекает из множества негерметичных систем разных машин. Тончайшая масляная пленка оседает на дорожное покрытие и накапливается в его порах и выемках. С началом дождя пленка всплывает наверх, вытесняемая водой, и резко снижает коэффициент сцепления колес с дорогой. Прежде чем масляная пленка вместе с водой стечет с дороги, обычно проходит 10-15 минут, поэтому, если начался дождь, следует сбросить скорость как хотя бы на первые четверть часа.

Аквапланирование

Тоже одна из напастей именно летнего времени. Аквапланирование возникает, когда при езде в сильный ливень на высокой скорости колеса не успевают "расталкивать" воду в стороны для обеспечения хорошего сцепления покрышки с асфальтовым покрытием. Колесо выскакивает на катящ ийся перед ним водяной холм и… Как го ворят в таких сл учаях – держитесь зубами за воздух. Иного способа управлять машиной у вас уже не будет.

Фирмы-производители автомобильных покрышек уже давно борются с подобным эффектом, и "летние" покрышки отличаются от "зимних" именно тем, что рисунок первых призван вытеснять воду с дороги, отводить ее в канавки протектора, раскидывать в стороны. Увы, в сильный ливень, когда проезжая часть полностью скрыта под тонким слоем не успевающей стекать воды, даже на самых лучших покрышках с аквапланированием можно столкнуться уже на скорости в 60 километров в час. При обычном вялом дожде – на скорости около 100 километров.

Рельсы

Есть на городских улицах такая хитрая санкционированная ловушка: трамвайные рельсы. Суть подвоха в том, что у асфальта и у стали заметно разный коэффициент сцепления с резиной покрышек. Причем у мокрой стали такой коэффициент падает почти до нуля. Если неопытный водитель (а впрочем – и опытный тоже) пожелает в дождь затормозить, выскочив левыми колесами на рельсы, то останавливать его станут только правые, со всеми вытекающими отсюда последствиями – резким разворотом поперек дороги. И тут безопасность как окружающих так и самого водителя будет зависеть только от того, как быстро он успеет отреагировать и выправить автомобиль.

Неосторожное убийство

Случается только летом, и всегда по недомыслию хозяев машины. В яркий солнечный день в сало не оставленного на солнце автомобиля будет жарко даже в том случае, если на улице лежит снег и стоит легкий морозец. А уж летом, в знойный полдень, солнце способно раскалить салон как паровозный котел. В таких условиях любое живое существо может погибнуть за несколько десятков минут. Если в автомобиле осталась крупная собака – она просто-напросто задохнется.

И уж тем более нельзя оставлять в машине детей! Это будет явное убийство.

Впрочем, детей нельзя оставлять в машине одних ни при каких обстоятельствах ! Побаловавшись с автомобильными рычажками они в лучшем случае могут что-нибудь сломать. В худшем – уехать в неизвестном направлении вопреки своему желанию.

Неосторожное самоубийство

Тем, кто "на всякий случай" возит в багажнике канистрочку с бензином, следует помнить, что ее нельзя заполнять больше, чем на четыре пятых объема. У бензина довольно высокий коэффициент теплового расширения, а в хорошо запертом и нагретом солнцем багажнике бывает очень жарко. При этом бензин расширяется и начинает "выдавливаться" из полной канистры наружу, тут же испаряясь. Если в такой момент вы откроете багажник с зажженной сигаретой в зубах – получится весьма неслабый "бабах".

Перегрев двигателя.

Перегрев двигателей – это одна из самых частых неприятностей, случающихся с водителями летом. Подобную напасть можно разделить на три основные группы: перегрев хронический, перегрев периодический, перегрев неожиданный.

Первое, что нужно делать при неожиданном перегреве – это не поддаваться порыву сразу заглушить двигатель. Необходимо немедленно включить на полную мощность отопитель салона, плавно съехать с дороги и, (не глуша двигатель!) открыть капот, дабы убедиться в отсутствии фатальных неисправностей, к каковым можно отнести оборванный ремень вентилятора на старых машинах или неработающий, несмотря на перегрев, электрический вентилятор на более современных.

Совет:

Никогда не прикасайтесь к электрическому вентилятору в первые пять-десять минут после выключения двигателя! Он включается автоматически в зависимости от температуры бачка радиатора, а остановка двигателя всегда приводит к заметному температурному скачку.

Если фатальных неисправностей нет, немного подождите, давая мотору остыть, а потом продолжайте движение. Если неисправность случилась на шоссе – двигайтесь дальше со скоростью примерно на треть меньше, чем та, с которой ехали перед "закипанием"; если перегрелись в "пробке" – просто начинайте движение.

В том случае, когда "случилось страшное", все равно выждите некоторое время, давая отопителю шанс "сбить" температуру, и глушите двигатель только в том случае, если он все равно закипел (это не образ, это констатация факта: из-под капота валит пар, на дорогу выплескивается кипяток и машина резко начинает пахнуть русской парной); либо если температура так и не упала за пять-десять минут.

Впрочем, о том, что произойдет при выключении двигателя, следует рассказать поподробнее.

Все современные моторы имеют водяное (вода плюс противоморозная присадка) охлаждение. Вода, подгоняемая помпой, течет мимо цилиндров и уносит тепло к радиаторам. Если вы при перегреве заглушите двигатель, то:

– первой остановится помпа,

– вода перестанет течь мимо цилиндров, но продолжит нагреваться от все еще горячих стенок,

– поскольку она и так находилась на грани закипания, то тут уже вскипит окончательно,

– вода в рубашке охлаждения двигателя превратится в пар и, занимая объем в полторы тысячи раз больший, чем в жидком состоянии, начнет расширяться,

– пар займет весь доступный объем системы охлаждения, выбив воду наружу через все возможные щели, пробки и затычки,

– вы останетесь на дороге не просто с перегретым двигателем , но еще и с пустой системой охлаждения. А если не повезет – то и с ожогами.

Надеюсь, смысл запрета глушить перегретый двигатель без крайней необходимости теперь понятен?

Совет:

Никогда не открывайте пробку радиатора на машине с горячим двигателем! Моторы современных машин имеют рабочую температуру порядка 100, а то и 110 градусов и замкнутую систему с повышенным давлением. Открыв пробку, вы резко сбросите давление, и находящаяся в системе охлаждения вода при этом окажется с температурой выше точки кипения… В лучшем случае вы лишитесь охлаждающей жидкости, в худшем – вас окатит кипятком и вы получите изрядные ожоги.

Хронический перегрев двигателя.

Многие автовладельцы жалуются, что их автомобили перегреваются практически постоянно: то в пробке несколько лишних минут простоял, то на трассе слишком сильно разогнался. Причины подобных неприятностей в большинстве случаев однотипны.

– неотрегулированное зажигание

Чаще всего проявляется на малолитражных автомобилях "универсального" типа и "мини-мини".

Косвенные признаки: "закипание" при длительном простое в "пробке" либо при длительной поездке на высокой скорости.

Причины: из-за слишком раннего или позднего зажигания часть тепла, вместо того что бы совершать полезную работу, бессмысленно нагревает стенки цилиндров и воду за ними. Слишком маленькая система охлаждения малолитражки не справляется с избыточным теплом и перегревается. Либо из-за неисправных элементов системы зажигания один из цилиндро в работает неустойчиво, вследствие чего водитель вынужден сильнее давить на "газ", увеличивая подачу топлива в остальные цилиндры. Цилиндры перегреваются, то же происходит с водой, а слишком маленькая система охлаждения… Ну, и так далее.

Рекомендуемый метод устранения: обратитесь в мастерскую с просьбой отрегулировать зажигание и уровень СО% в выхлопных газах.

Возможность самостоятельной диагностики:

1) В темное время суток откройте капот машины с заведенным двигателем. Если где-то проскакивают искры, этот элемент неисправен и требует замены.

Совет:

Неплохие результаты в ремонте системы зажигания дает банальное опрыскивание ее элементов аэрозолями, предназначенными для защиты электропроводки.

2) В светлое время суток выкрутите свечи. Их рабочие части (вкрученная в цилиндр часть изолятора и боковой контакт) должны быть песочного цвета. Если свеча черная – она нуждается в замене (точнее, это значит, что в данном цилиндре не проскакивает искра. Если после замены свечи неисправность не исчезнет, под подозрение попадают колпачок свечи и высоковольтный провод).

3) Взгляните на шкив коленвала, проверните его с помощью ключа, накинутого на крепежную гайку шкива. На самом шкиву вы обнаружите заводскую риску. Над верхней частью шкива на блоке цилиндров вы найдете другую заводскую метку – это может быть риска, штифт, а то и целая градуированная шкала. Момент совмещения риски на шкиве с меткой на блоке соответствует верхней мертвой точке первого цилиндра. Точка примерно на пять градусов до ВМТ соответствует оптимальному моменту проскакивания искры (обычно она также помечается заводом).

Теперь выкрутите свечу первого цилиндра, наденьте на нее колпачек с высоковольтным проводом и положите на двигатель (в идеале – зажмите в какой-нибудь щели так, чтобы электроды были повернуты к вам. Например – в проушине монтажного крюка, между генератором и блоком цилиндров, в щели между трамблером и головкой блока), включите зажигание и проверните коленвал ключом. Момент проскакивания искры должен соответствовать отмеченному заводом-изготовителем положению коленвала за пять градусов до ВМТ. Если искра не проскакивает вообще – проверните коленвал еще на один оборот.

В том случае, если искра проскакивает заметно раньше или позднее оптимального момента – совместите риски коленвала и метку "за пять градусов до ВМТ" на блоке, а затем поворотом прерывателя-распределителя добейтесь того, чтобы искра проскакивала именно в этот миг и закрепите прерыватель.

Износ водопомпы

Косвенные признаки: машина перегревается в "пробках", но хорошо себя ведет на высокой скорости.

Причина: крыльчатка помпы уже не обеспечивает потребной циркуляции воды. На высоких оборотах (быстрая езда) она еще способна дать цилиндрам удовлетворительное охлаждение, но на малых оборотах (машина стоит в пробке на одном месте, двигатель крутится на холостых оборотах) вода застаивается в блоке, перегревается и начинает кипеть.

Рекомендуемый метод устранения: замена водопомпы в автомастерской.

Неисправность термостата

Косвенные признаки: машина стала заметно дольше нагреваться до рабочей температуры после заводки, она сохраняет рабочую температуру в "пробках", но перегревается на высокой скорости.

Причины: термостат заклинило в приоткрытом положении. При этом циркуляции жидкости еще хватает для поддержания рабочей температуры при средних нагрузках, но на высокой скорости теплообмен уже не обеспечивается.

Рекомендуемый метод устранения: снять термостат, кинуть его в кастрюльку с водой и поставить на плиту. Посмотреть, как он ведет себя в зависимости от нагрева. Нормальный термостат должен начинать открываться при закипании воды (на старых машинах – немного раньше). Если термостат не работает – выбросить и заменить при первой возможности.

Проверить, как ведет себя машина вовсе без термостата. Летом наличие этого устройства все равно не критично.

Совет:

Если вы не можете найти термостат для автомобиля своей марки, либо он кажется вам слишком дорогим, – вырежьте круг из тонкого пластика, просверлите в нем несколько отверстий и поставьте на место штатного термостата при приближении холодов. Диск затруднит циркуляцию воды по "большому" кругу, обеспечивая подачу теплой воды к отопителю салона и поддерживая рабочую температуру двигателя. Если двигатель станет перегреваться – выньте диск и добавьте в него одно-два отверстия, опытным путем подбирая оптимальную пропускную способность. К лету диск можно снять, обходясь вовсе без термостата.

Засорение системы охлаждения

Самая редкая из всех существующих неисправностей.

Косвенные признаки: с машиной все в порядке, все проверенно и отрегулировано, а она все равно греется.

Причины: это чистая мистика, поскольку засорить систему охлаждения до такой степени, чтобы перегревался двигатель, на практике невозможно.

Рекомендуемый метод устранения:

1) Взять шланг с текущей под небольшим напором водой, направить струю на соты радиатора со стороны двигателя, чтобы выбить обратно набившийся в решетку сор.

2) При замене тосола в системе охлаждения слить старую охлаждающуюся жидкость и залить вместо нее дешевый лимонад (без сахара! Только с заменителями!). Поездить несколько дней на лимонаде. При этом слабые пищевые кислоты напитка растворят вековые отложения грязи, смоют их со всех обжитых мест. Затем промыть систему обычной водой, и после этого залить свежий антифриз.

Периодический перегрев двигателя

Неисправности в системе зажигания.

Косвенные признаки: неустойчивая работа холодного двигателя, невозможность увязать возникновение неисправности с другими параметрами работы. Временами двигатель начинает плохо тянуть.

Причины: плохой контакт где-то в высоковольтной системе. Во время движения контакт то замыкается, то размыкается, препятствуя нормальной работе одного из цилиндров. Либо одна из свечей выработала свой ресурс и периодически перестает выполнять свои функции.

Рекомендуемый метод устранения: вывернуть по очереди свечи зажигания, определить среди них ту, которая черного цвета и поменять ее местами с соседней. Если свеча, поставленная на место неисправной, через пару дней начнет темнеть – внимательно осмотреть крышку прерывателя-распределителя на наличие трещин, а также высоковольтный провод на наличие видимых повреждений. При возникновении подозрений – заменить весь комплект проводов (если вышел из строя один, значит, вскоре начнут отказывать и остальные), либо бегунок и крышку трамблера.

Неожиданный перегрев двигателя

В большинстве случаев вызван серьезной поломкой. Вам необходимо как можно быстрее определить причину. Их не так уж много:

– заклинивание водопомпы

Определяется по громкому визгу ремня, проскальзывающего по шкиву. После снятия ремня шкиф водопомпы не проворачивается. В полевых условиях ремонту не подлежит. Необходимо искать "буксир" и двигаться в сторону автомастерской.

– утечка воды

Заметив перегрев двигателя, сразу включайте отопитель салона. Если из него идет холодный воздух – в системе охлаждения нет воды! Немедленно глушите двигатель и останавливайтесь! Теперь вам придется внимательно осмотреть моторный отсек на предмет повреждений или разрывов патрубков, через которые могла вытечь охлаждающая жидкость. Поврежденные патрубки или трубки можно будет замотать изолентой, налить в систем у воды (из штатной бутылки с водой или ближайшей лужи) дабы добраться до ближайшего магазина автозапчастей или мастерской.

– обрыв ремня водопомпы

Определяется визуально – по отсутствию оного. Ремень заменяется подручными материалами.

– заклинивание термостата

Определяется на ощупь. Если идущий к радиатору верхний патрубок не горячий (а при перегреве к нему должно быть невозможно прикоснуться), значит, термостат не пропускает по нему воду. Необходимо ждать, пока двигатель остынет и удалять термостат из системы.

– отказ вентилятора

Либо датчика вентилятора, поскольку и в том, и в другом случае, несмотря на перегрев воды, вентилятор обдува радиатора не включается. Его можно попытаться включить принудительно, сняв клемму идущего к датчику провода. Если это не помогло, остается только дождаться остывания двигателя и двигаться дальше со скоростью порядка 50 километров в час с включенным отопителем салона. При этом нагрузка на двигатель невелика, встречный поток обдувает радиатор, выполняя функции вентилятора, а отопитель салона уже принудительно отводит лишнее тепло к вам под ноги. В принципе, при отсутствии на дороге "пробок", так можно передвигаться довольно долго и весьма успешно.

Двигатель остановился в жаркое время года и не запускается

Причиной подобной неисправности может явиться образование паровой пробки в топливном насосе или подводящем к нему топливопроводе, которые нагреваются от жары. В результате топливо закипает, и образовавшаяся паровая пробка вызывает прекращение подачи топлива в карбюратор.

В этом случае следует охладить топливный насос, отстойник фильтра тонкой очистки топлива и подводящий топливопровод, полив их холодной водой или положив мокрую тряпку. После охлаждения двигатель можно заводить и ехать дальше, пока тряпка не высохнет.