Если тебе захотелось что-нибудь сделать в машине – купи полироль и натри кузов.

Водительская поговорка

В приведенной поговорке скрыт глубокий смысл: большинство автовладельцев, твердо зная, что с машиной нужно регулярно что-то делать, тем не менее не знают, что именно. А потому всякое их вмешательство в работу исправной техники превращает оную в неисправную. Посему я настоятельно рекомендую никак не вмешиваться в действия работающих узлов и агрегатов, а все действия по уходу за машиной сконцентрировать в проверках только тех параметров, который в обязательном порядке требуют внимания. Итак, что следует регулярно проверять в своей машине?

Уровень масла.

Желательная периодичность проверки при ежедневных поездках:

– раз в неделю на исправном двигателе,

– ежедневно при подозрении на разрегулированность двигателя,

– после каждой протяженной (свыше 50км) поездки по шоссе на высокой скорости.

Нормальное количество масла в двигателе – примерно на четверть ниже верхней риски щупа. Следует помнить, что превышение верхней риски для двигателя так же вредно, как и опускание его уровня ниже допустимого:

– занижение уровня масла приводит к недостаточному разбрызгиванию масла коленвалом,

– завышение – к выдавливанию масла через сальники и выгоранию его в цилиндрах (сизый дым).

Расход масла менее 2, 5% от расхода топлива считается нормальным, а потому по степенное снижение уровня масла в двигателе беспокоить вас не должно. Кроме того, длительное движение на высоких скоростях также неизменно приводит к перерасходу масла. Однако в любом случае, если на заправке вы приобрели 20 литров бензина и при этом пришлось добавить в двигатель целых 0, 5 литра масла – беспокоиться еще рано. Пусть это и верхняя граница расхода, но все еще в пределах допустимого.

Особое беспокойство должно вызывать не понижение, а повышение уровня масла. Это означает, что где-то нарушилась герметичность соприкасающихся систем (прокладки системы охлаждения или мембраны бензонасоса). Определить неисправность можно двумя способами:

– понюхайте щуп – запах бензина будет свидетельствовать о необходимости ремонтировать бензонасос. При отсутствии запаха два-три раза в день извлекайте щуп и проверяйте цвет масла. Как только оно начало светлеть – немедленно отправляйтесь в ремонт.

Одним из признаков нарушения герметичности системы охлаждения может служить пробулькивание газов при заведенном двигателе и снятой пробке радиатора.

– внесите кончик щупа с маслом в пламя зажигалки. Чистое, качественное масло не горит; масло с примесью бензина сразу ярко вспыхивает; если при внесении щупа в пламя по является треск и яркие искры – значит, в масло попадает во да или иные посторонние примеси.

Периодичность замены масла

Менять масло в двигателе следует в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. При этом любителей заметно более дорогого и качественного синтетического масла, может ждать неприятный сюрприз: большинство заводов не видят никакой разницы между синтетическим маслом и минеральным. Связано это с тем, что собственно название "синтетическое масло" не совсем правильно. На самом деле это "масло, изготовленное на синтетической основе". У масла на синтетической основе значительно лучшие вязкостные и смазывающие характеристики по сравнению с маслом на минеральной основе, но вот пакет моющих, стабилизирующих, удерживающих грязь присадок у них практически одинаков.

В том случае если инструкции завода-изготовителя у вас нет, можно придерживаться примерных общих требований: качественное минеральное масло может находиться в двигателе до 10000 километров, после чего подлежит безусловной замене. Для синтетического масла срок эксплуатации иногда увеличивают до 15000. Для дизельного двигателя срок эксплуатации любого масла: 7000–8000 км.

Однако в любом случае масло следует менять как минимум раз в год, независимо от пробега. Дело в том, что раз попав в мотор, масло начинает медленно, но неотвратимо менять свои качества – окисляться, осмоляться, загрязняться и в конце концов утрачивает свои качества, даже если машина за это время не прошла ни километра. Во всяком случае – таково мнение моторостроителей.

Совет в тему:

Не поддавайтесь панике, если залитое в двигатель масло темнеет уже на второй-третий день работы. Это свидетельствует как раз о его хороших моющих качествах.

Тревогу должно вызывать, если вы, растерев масло между пальцами, ощутили присутствие каких-то мелких крупинок.

Присадки в масло

Всякого рода снижающие износ, восстанавливающие детали и снижающие трение присадки обычно (если это не явная подделка) представляют из себя некую дисперсию – очень мелкий порошок, который в процессе работы двигателя "втирается" в сопряженные детали. Размеры частиц этих препаратов столь малы, что они якобы способны проникать сквозь фильтрующий элемент масляного фильтра и находится в моторном масле постоянно и непрерывно.

О результативности использования подобных восстановителей бродят самые разные слухи – от полной их бесполезности до способности восстановить годный только в капремонт мотор. Однако все специалисты сходятся в следующем:

– использование присадок в новых двигателях не только бесполезно, но и может сильно повредить не успевшим притереться деталям;

– использование присадок бесполезно в моторах, использующих для очистки масла инерционные фильтры. Всякий мусор при этом "выдавливается" к стенкам и осаждается там за счет центробежной силы, размеры дисперсии при этом не имеют значения – частицы присадки будут безжалостно отловлены и устранены;

– залитые в двигатель присадки, попав в картер, осаживаются на дно и не приносят никакой пользы, если масло при этом не находится в непрерывном движении. Поэтому, добавив в масло "лечебную" дисперсию, ма шину н ужно немедленно завести, после чего сесть за руль и проехать самое меньшее 200–300 километров. Только тогда присадка будет успешно разнесена по двигателю и попадет в работающие узлы.

Не экономьте деньги, покупая масло и фильтры с рук или на различных барахолках! Лучше сэкономьте на ремонте, и приобретайте пусть более дорогие, но заведомо качественные масла и узлы автомобиля.

Точнее, проверять следует наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке – этот уровень хорошо видно сквозь полупрозрачную стенку бачка, а потому особой сложности данная проверка не представляет.

Желаемая частота проверки – раз в неделю.

Совет:

Заливать расширительный бачок "под горлышко" занятие бесполезное и расточительное. После прогревания двигателя тосол, имеющий высокий коэффициент теплового расширения, поднимется в бачке и выплеснет лишнюю жидкость на дорогу. Вполне достаточно, если охлаждающая жидкость поднимается немного выше нижней отметки бачка.

Однако, если есть такая возможность, не поленитесь, откройте крышку радиатора и загляните внутрь. Если верхний бачок полный – все хорошо. Нет – наполните его (можно из расширительного бачка), заведите двигатель и еще раз загляните в радиатор. Пробулькивание сквозь жидкость пузырьков газа будет свидетельствовать о пробитой прокладке головки блока, трещине головки блока или гильзы цилиндра.

Периодичность замены

Тосол выполняет в системе не только функции теплоносителя, но и смазывает водопомпу, защищает систему от коррозии, а потому имеет свой пакет специальных присадок. С течением времени этот пакет вырабатывается, и тосол теряет приятный голубой цвет, постепенно становясь зеленым. Это означает, что всякого рода смазывающие и антикоррозионные присадки антифриза выработались и его пора менять. Срок службы тосола составляет в среднем три-четыре года.

Покупка тосола

Прежде чем залить свежекупленный тосол, необходимо убедиться, что в магазине вам не подсунули подделку. К сожалению, имитируя цвет и плотность настоящего антифриза, мошенники используют довольно едкие химикаты, которые способны "проесть" стенки головки блока (Это не преувеличение! В 2000 году в Санкт-Петербурге прокатилась целая эпидемия проеденных насквозь головок и стенок блока, загубленных водопомп и радиаторов. Причина – крупная партия поддельного тосола.). К тому же, если в сильный мороз подделка застынет и разорвет блок цилиндров – это тоже момент крайне неприятный. Так что запомните:

– настоящий тосол чуть сладковат (поддельный – соленый или горький), слегка мыльный на ощупь. Однако внутрь антифриз глотать нежелательно – тосол ядовит (хотя, конечно, не настолько, чтобы подливать его в компот кровным врагам или травить им крыс);

– при закипании настоящего тосола не выделяется никаких амиачных запахов или запаха нашатыря! Проверку можно произвести в домашних условиях, вскипятив ложку жидкости над газовой плитой;

– если при подсаливании налитого в алюминиевую ложку тосола после подогревания выпадет ржавый осадок (налет на алюминии) – вам подсунули раствор медного купороса;

– тосол имеет строго определенную плотность, в зависимости от того, на какую минимальную температуру он рассчитан. Проверку можно произвести с помощью специального ареометра на станции техобслуживания или просто у знакомых, имеющих прибор;

– тосол не замерзает на холоде. Для проверки можно отлить немного жидкости в стаканчик и поместить его в морозилку холодильника.

Уровень тормозной жидкости

Желаемая частота проверки – раз в неделю.

Посматривать в сторону тормозной жидкости следует исключительно через стенки бачков: тормозная жидкость исключительно гигроскопична, быстро впитывает воду из-под приоткрытой крышки и портится – то есть, утрачивает свою способность не закипать при сильном перегреве и не замерзать в морозы.

Особое внимание следует обращать на бачок сцепления: в бачке с тормозной жидкостью обычно ставится датчик и о снижении уровня он способен сообщить сам, а вот неожиданно остаться без сцепления – весьма неприятно.

Жидкость из тормозной системы умеет не только просачиваться из тормозных цилиндров, но и засасываться в вакуумный усилитель тормозов. Поэтому, если вам приходится доливать больше, чем полбачка в неделю – обращайтесь в ремонт, даже если нигде на колесах не видно никаких потеков.

Желаемый уровень жидкости в бачке – под крышку!

Совет:

Медленный уход тормозной жидкости (требуется долив раз в полгода) вызывать беспокойства не должен. По мере износа тормозных накладок поршня выходят из цилиндров все дальше и дальше, и освободившийся объем постепенно заполняется жидкостью из бачка.

10.3.2 Долив тормозной жидкости

В исправном автомобиле жидкость добавлять приходится редко, а потому водитель вполне способен забыть, что за состав он заливал туда в прошлый раз. Поэтому лучше не рисковать, а проверить жидкости на совместимость.

Отлейте из расширительного бачка немного старой "тормозухи" в небольшую емкость, добавьте туда же немного "новой", хорошенько перемешайте и оставьте на пару часов. Если по истечении этого времени не выпадет никаких осадков, не возникнет вспенивания – жидкости смешивать можно.

Совет:

Тем же образом можно проверять на совместимость любые другие жидкости.

Прокачка тормозов

Я думаю, что самостоятельно вы этим грязным делом заниматься не станете. Но вам следует знать, что, согласно нормативам безопасности, тормозную жидкость в автомобильных системах положено менять каждые три года.

Разумеется, этого никто и никогда не делает, но, прокачивая тормоза, по крайней мере не просите, чтобы слесаря собирали выдавленную жидкость и возвращали ее в систему – гораздо полезнее долить свежую.

Состояние тормозных колодок

Главное состояние в тормозных колодках – это их толщина. В исправной машине колодки изнашиваются практически равномерно, поэтому достаточно проверить одну. Колодки хорошо видны при снятом колесе, поэтому изучение их толщины желательно совместить с ситуацией, когда вы по той или иной причине вынуждены заниматься колесами.

Предельно допустимая (минимальная) толщина тормозных накладок составляет примерно один миллиметр.

Совет:

При возможности выбора предпочитайте наши тормозные колодки импортным. Из-за отказа от использования асбеста (зеленые постарались) европейские заводы выпускают колодки заметно более дорогие, но менее долговечные.

Замену тормозных колодок желательно совместить с проверкой состояния тормозного диска. Обычно считается, что на две замены коло до к приходится одна замена диска, но подобной арифметике сильно доверять не стоит. Требования к тормозным дискам у разных марок машин разные, но в среднем для машин универсального типа требуемая безопасная толщина находится в пределах 10 миллиметров.

Совет:

Если вам предложат отшлифовать диски, имейте в виду – особой разницы по сравнению в эффективности тормозов вы не почувствуете, а вот толщина дисков уменьшится заметно. С тормозными барабанами ситуация обратная: если нажимая на тормоз, вы ощущаете равномерные обратные толчки в педаль – причина кроется скорее всего в неравномерном износе барабанов. Придется протачивать…

Уровень электролита

Большинство счастливых обладателей автомобилей зачастую ни разу не заглядывают под пробки банок своего аккумулятора, а просто ездят на нем год, и два, и три, до тех пор, пока в один прекрасный, а точнее – неприятный день стартер не откажется крутиться. Тогда они просто выбрасывают старую "консервную банку для электричества" и покупают вместо нее новую. Стартовые батареи ныне научились делать качественные, необслуживаемые, проверять и доливать электролит в них не требуется.

Однако идиллия эта заканчивается сразу, как только на машине выходит из строя реле зарядки. И не просто выходит, а замыкает, давая максимально возможный для генератора ток зарядки.

Первое, что происходит в таких условиях: аккумулятор получает переразряд, закипает (именно закипает, без кавычек), из него выпаривается дистиллированная вода, а потом и электролит, батарея высыхает и – выходит из строя. Соответственно, в потери автовладельца при этом входит помимо самого реле еще и аккумулятор, а деталька это отнюдь не дешевая.

А ведь решить подобную проблему очень просто! Достаточно хоть раз в месяц поглядывать на аккумулятор и, благо стенки в нем ныне прозрачные, проверять, чтобы уровень электролита покачивался над темным рядом пластин. Причем проверять достаточно только крайние банки – они выкипают первыми.

Оценка емкости батареи

Для каждой стартовой батареи настает день и час, когда она вдруг не выдает достаточно питания, чтобы провернуть двигатель. И у автовладельца возникает вопрос: выбрасывать умирающий аккумулятор или просто хорошенько его подзарядить?

Вопрос о судьбе батареи необходимо решать в процессе зарядки: из аккумулятора выкручиваются пробки (выдергивается крышка), он ставится, согласно нормативу, на подзарядку током 5% от номинальной емкости, после чего с интервалом полчаса-час на него следует с вниманием поглядывать с одной целью: увидеть, кипит в нем электролит, или нет. Факт закипания электролита свидетельствует о том, что аккумулятор зарядки больше "не берет", и предельная емкость уже достигнута. Теперь достаточно свериться с часами и можно выносить приговор:

Батарея закипела в течение первого получаса – можно выбрасывать.

Прошло около 2 часов – аккумулятор никуда не годится.

Около 4 часов – нужно ставить аккумулятор на машину и в ближайшие дни ехать покупать новый.

6 часов – пора копить деньги и по случаю купить новенький.

8 часов – скоро придется покупать новую батарею.

10 часов – еще поживет немного.

12 часов – пока можно обойтись.

14 часов – да в общем ничего аккумулятор.

16 часов – новый, считайте, аккумулятор, чего панику поднимать?

Желаемая частота проверки – раз в полгода при отсутствии следов подтекания. Проверка производится слесарем путем макания пальца в заливное отверстие сбоку. Палец должен ощутить присутствие масла.

В наше время заводы-изготовители уверены, что современное масло, залитое в КПП, исправно отслужит весь срок эксплуатации агрегата. Ведь в коробку переключения передач, в отличие от двигателя, не попадают продукты сгорания, содержащие целый букет серных, кислотных и соляных примесей, оно не выгорает, не попадает в воду или под маслоотражательные колпачки.

Однако тут следует вспомнить, что, по мнению западных специалистов, полный износ автомобиля наступает после 10 лет службы, а безопасный срок эксплуатации составляет 7-9 лет для машин западного производства, и 3-4 года для российских. У нас же в стране автомобиль возрастом за 20 лет – не редкость. Поэтому, если вы рассчитываете эксплуатировать машину достаточно долго, масло в коробке машины желательно иногда все-таки менять. Хотя бы раз на 50-60 тысяч километров пробега. Можно выгадать продление срока эксплуатации раза в два-три.

Совет в тему:

При самостоятельной замене масла в коробке передач желательно сперва откручивать заливную пробку, а уже потом сливную. Дело в том, что редко откручиваемая пробка иногда закисает на своем месте, и извлечь ее довольно сложно. Если масло еще не слито, вы всегда имеете шанс пойти на попятный и поездить на старом. А вот если вы успели масло слить, а залить свежее не имеете возможности, то это уже можно считать изрядной неприятностью.

Шаровая опора

Этот малозаметный узел имеет первостепенное значение для безопасности водителя.

Он, и только он, удерживает передние колеса в вертикальном положении, не давая им "вывернуться" наружу. Если прозевать момент образования в шаровой опоре люфтов, то, как минимум, можно получить стуки в рулевое колесо на высоких скоростях, а как максимум – в самый неожиданный момент одно из рулевых колес может "подвернуться" и лечь на бок.

К со жалению, под нагрузко й, на стоящ ей машин е, износа шаровой о поры заметить невозможно. Дабы избежать аварии, возьмите себе за правило каждый раз, когда вы в силу каких-либо причин поддомкрачиваете переднюю часть автомобиля, браться одной рукой за верхнюю часть вывешенного колеса, другой за нижнюю и с силой его покачивать. Ощутимый люфт будет свидетельствовать об износе шаровых опор.

Эту неисправность следует устранить в реммастерской в ближайшие дни!

Давление в шинах

Разница давления в шинах, стоящих на одной оси, может приводить к тому, что во время движения машину станет "уводить" в сторону. Поэтому при первых признаках такой неисправности начинать ремонт желательно с проверки давления воздуха в колесах. В 80% случаев вам подадобится не автослесарь, а шиномонтаж.

Целостность топливной магистрали

На инжекторных машинах топливная магистраль находится под повышенным давлением, поэтому любая неплотность приводит к утечке бензина (карбюраторные "авто" при этом просто начинают подсасывать воздух). Дабы не загореться от случайно брошенного кем-то окурка желательно хотя бы раз в неделю заглядывать под машину, оставленную с включенным зажиганием.

Яма или подъемник для проверки не нужны: в случае утечки топлива вы увидите, как из-под днища машины капает жидкость и ощутите характерный запах бензина.

Чистота вентиляционной трубки бензобака

Правда-правда, есть такая. И роль выполняет очень важную – по мере высасывания бензина позволяет попадать в бак воздуху. Если эта трубка засорится, в баке станет возникать пониженное давление и его может просто раздавить атмосферным давлением. Характерные признаки неисправности:

1) Вам кажется, что бензонасос плохо работает: машина время от времени глохнет, но после небольшой стоянки легко заводится снова; при осмотре заглохшего двигателя

выясняется, что в карбюраторе нет бензина.

2) В бак почему-то входит все меньше и меньше бензина.

Если у вас присутствуют оба признака: оно самое и есть. Трубка вентиляции засорилась, а из-за хронически пониженного давления внутри топливного бака атмосферное давление его раздавило. При этом емкость бака может уменьшиться в 4 раза!!! (реальный случай)

Воздушный фильтр.

Вы не поверите, но это один из наиболее важных узлов автомобиля. Причем его замена без особого труда производится любым желающим. Проверять фильтр желательно хотя бы раз в месяц или после пробега 2-3 тысяч километров. При этом следует обращать внимание на два момента:

– чистота фильтра. Загрязнение элемента приводит к повышенному расходу топлива.

– отсутствие сквозных дыр, зазоров между фильтром и корпусом, перекосов. Появление зазоров или отверстий приводит к выходу двигателя из строя.

Это не преувеличение! В таком случае мелкая пыль, поступающая в цилиндры двигателя вместе с потоками воздуха, начинает обрабатывать внутренние поверхности цилиндров, поршней и колец натуральным наждаком. И через полгода-год такой эксплуатации двигатель потребует капитального ремонта. Причем дизельный двигатель – еще раньше, поскольку падение компрессии дизельного двигателя ниже 25 килограмм на квадратный сантиметр не позволит ему заводится со стартера.

Бензиновый двигатель сможет заводиться при падении компрессии даже до 5-6 кг но избежать ремонта все равно не удастся.

Состояние пыльников.

Пыльники – это такие резиновые чулочки, которые натягиваются сверху на сочленения рулевых тяг и шарниров угловых скоростей и изгибаются вместе с ними. Пыльники защищают сочленения, работающие под очень большой нагрузкой, да еще в очень грязных местах – у самых колес, над дорогой, от пыли, песка, мелких камушков и прочего абразива.

Как следствие, износ копеечного пыльника, по явление в нем отверстий приводят к гибели ШРУСа буквально за одну-две недели – а деталь это ой какая дорогая ! С другой стороны – пыльники выходят из строя крайне редко.

Периодичность проверки – каждый раз, когда машина оказывается на яме или подъемнике, а так же каждый раз после того, как вам пришлось проехать по дороге, способной ваши пыльники порвать: продирались через заросли кустарника, неслись по дороге, засыпанной гравием, ползли на брюхе по какой-то топи, скакали по корням, или вас выволакивали из какой-нибудь ямы.

Совет:

Если вам лень проверять свою машину, делайте по крайней мере две вещи:

1) Собираясь сесть за руль, взгляните, нет ли под машиной свежей лужи – а вдруг из какой-то из систем вытекла жидкость? Лучше сразу вызвать техничку, чем узнать об отказе тормозов, врезавшись в ближайший столб.

2) Не пренебрегайте загорающимися на панели красными лампочками сигнализации. Не ждите, пока машина рассыплется – сразу обращайтесь в сервис-центр.

Впускной тракт

Помните, что между счетчиком поступающего воздуха и двигателем находится довольно длинный впускной тракт. Любая щель во впускном тракте, любая негерметичность служит причиной того, что в цилиндры поступает "неучтенный" воздух, и смесь в цилиндрах становится слишком бедной – что приводит к неустойчивой работе в первую очередь на холостом ходу.

Поскольку системы впрыска весьма надежны и виной большинства неисправностей в них служат оборвавшиеся проводки и разболтавшиеся соединения, то при обнаружении подобной неприятности, не торопитесь ехать на дорогой сервис-центр. Заведите двигатель и пощупайте гофры, хомуты, иные соединения. По очереди прысните на подозрительные места и соединения из аэрозольного жидкостью для облегчения холодного пуска, "WD-40", или иным легковоспламеняющимся составом. Через неплотности состав всосется в цилиндры, сгорит там – и обороты двигателя тут же возрастут.

По возрастанию оборотов легко определить место "прорехи" – оно там, куда вы прыскаете в этот момент. Остается только подтянуть хомуты или замазать трещину клеем.

Шланг "обратки"

Многие забывают, что дозатор-распределитель работает только при определенном перепаде давления на входе и выходе, поэтому такой незаметный снаружи дефект, как расслоение старого шланга слива топлива в бак приводит к остановке двигателя. Внутренний слой резины перекрывает просвет шланга, давление на выходе дозатора повышается, и плунжер запирает проход топлива к форсункам.

Для определения неисправности в шланг достаточно дунуть.

Заслонки регуляторов

После нескольких лет эксплуатации в зазорах сопряженных деталей, стоящих во впускном тракте, постепенно накапливаются смолы и мельчайшая, прошедшей через фильтры пыль. Нередко из-за подобного мелкого сора всякого рода заслонки и регуляторы начинают заедать – обычно, после длительного, в две-три недели, простоя. Нередко для устранения непонятной неисправности по узлам с движущимися деталями достаточно легонько постучать.

Мелкие неурядицы

Для работы инжекторного двигателя критическими являются исправность датчика положения коленчатого вала и расходомера воздуха. Без всех прочих он кое-как способен работать, хотя начнет падать мощность и расти расход топлива. Поэтому – не обольщайтесь, если не смотря на горящие на панели тревожные лампочки и дым из трубы машина все равно продолжает ездить. Лучше не дожидайтесь крупной поломки и отправляйтесь на станцию техобслуживания.

Не заводится

Если ваш двигатель, который хорошо заводился в холод, начал капризничать в жару – это верный признак отказа датчика температуры. Двигатель "не понимает", что он теплый, и при пуске по стандартной схеме "переливает" бензин.

Основные советы, которые можно дать владельцам дизельного автомобиля относятся к дизельному топливу, и будут подробно высказаны в отдельной главе. А что касается дополнительных мер по сохранению машины – они таковы:

Не заводитесь с толкача !

Во всяком случае, не нужно делать этого в холодную погоду. Потому, что: – если из-за застывания топлива оно не проходит через фильтры и не попадает в ТНВД,

насос крутится "всухую" и, скорее всего, выйдет из строя за десяток-другой минут.

– зубчатые ремни распредвала и ТНВД, (если они есть) в таких условиях чаще всего рвутся.

– в случае попадании и застывания воды в какой-то из компонентов топливной системы вы рискуете его сломать.

Гораздо безопаснее поставить машину в теплое помещение и подождать, пока она отогреется – уж такова участь дизелиста…

Теперь вы понимаете за что был убит изобретатель этого двигателя?

Любимые обороты

Люди, пересевшие на дизельную машину с бензиновой, обычно по старой привычке поддерживают в двигателе повышенные обороты. Между тем, длительная эксплуатация на высоких оборотах, более 3 500 – 4 000 об/мин, когда нагрузки на кривошипно-шатунный механизм и цилиндро-поршневую группу особенно высоки, приводит к резкому возрастанию их износа и снижению ресурса двигателя. Оптимальным для длительного использования следует считать диапазон 1600 – 3 200 оборотов в минуту.

Проблемы заводки

Иногда плохой пуск исправного двигателя после длительной стоянки бывает вызван подсосом воздуха в топливной системе. За время стоянки топливо стекает в бак, оставляя трубки и фильтры пустыми, и без прокачки системы двигатель не заводится.

Затрудненный запуск горячего двигателя при легком холодном пуске всегда вызывается неисправностью ТНВД, связанной с износом плунжерной пары. В горячем насо се, после небольшой стоян ки, топливо сильно наг ревается, снижается его вязкость и возрастают объемы перетекания солярки через зазоры. Плунжер в этом случае не в состоянии развить давление, достаточное для открытия форсунок на пусковых оборотах и топливо не поступает в камеру сгорания. Или, проще говоря – плунжера нуждаются в замене.

Провалы в работе

Если двигатель исправен, легко запускается и не расходует масло , но иногда вдруг проявляет норов, демонстрируя неустойчивую работу на холостом ходу и провалы при разгоне, то нередко к этому эффекту приводит простая причина – подсос воздуха где-то в магистрали.

Чтобы определить неисправность, надо отсоединить всасывающий шланг от топливного фильтра и "покормить" мотор от отдельной емкости с чистой соляркой. Если мотор заработал нормально, следует искать место подсоса воздуха, если нет – ремонтировать ТНВД.

О страшном …

А теперь настала пара рассказать небольшой "ужастик" для владельцев машин с турбонаддувом. Знаете, как маленькая турбинка способна угробить весь ваш большой двигатель?

Основной причиной выхода из строя турбокомпрессора является низкое давление масла или его плохое качество (падение давления может проистекать из-за загрязненного или некачественного масляного фильтра, или как следствие промывки двигателя "промывкой-пятиминуткой").

При высоких оборотах турбины, а так же постоянно высоких температурах (уж таковы условия ее работы), даже кратковременное падение давления масла приводит к выходу из строя подшипника оси турбин. Поломка приводит к увеличению радиального зазора в подшипнике – "люфт" оси в свою очередь вызывает разрушение сальников.

Через разрушенные сальники масло начинает свободно уходить во впускной коллектор двигателя. Давление масла в подшипнике оси турбин значительно уменьшается, что приводит к еще большему разрушению подшипника оси и сальников. Выхлопные газы устремляются через разрушенные сальники внутрь подшипника повышая там температуру настолько, что масло начинает гореть и теряет свои смазывающие свойства. Подшипник разбивается окончательно, лопасти турбин при этом уродуются о внутренние поверхности турбокомпрессора, обломки летят внутрь…

Система смазки турбокомпрессора производится от масляного насоса двигателя. Поэтому несколько минут работы турбины в таком состоянии оставят двигатель полностью без масла. Что случается с двигателем, работающим без масла, вы наверняка догадываетесь…

Страшно?

Чтобы подобного не случилось с вашей машиной, запомните основные признаки неисправности турбины: падение мощности, сизый дым из выхлопной трубы, запах перегретого моторного масла, капли масла на выхлопной трубе, значительный расход масла. На холостом ходу двигателя работает неравномерно, свечи зажигания замаслены.

В запущенных случаях слышен скрежет лопастей турбин о внутреннюю поверхность корпуса турбины. В некоторых случаях двигатель глохнет на холостых оборотах, запускается с трудом.

Не доводите дело до значительных поломок! Немедленно обращайтесь в сервис-центр!

О приятном

Причиной падения мощности, повышенного расхода топлива, сизого дыма из выхлопной трубы и неустойчивой работы на холостом ходу в двигателе с турбонаддувом могут оказаться банальные неплотности во впускном тракте между турбиной и цилиндрами. В такой ситуации повышенное давление, столь трудолюбиво созданное турбиной, станет со свистом вырываться наружу, а в цилиндры попадет много топлива и мало воздуха.

Поэтому не нужно сразу думать о самом страшном – начинайте проверку с самого простого и легкоустранимого.

О чистоте.

В заключение главы о том, как беречь свою машину, хочется сказать, что автомобиль следует содержать в чистоте. Как дешевле и проще всего его помыть?

Если вы видите, что погода портится, дело пахнет ливнем или грозой – хватайте губку, флакон с автошампунью, накиньте на себя плащ и бегите во двор – намыливать свою красавицу. Тщательно пройдитесь намыленной губкой по стеклам и крыше, намыльте капот и багажник, потом фары, крылья, и с сознанием честно выполненного долга возвращайтесь домой.

Остальное за вас сделает дождь.