Зима вызывает у разных автовладельцев прямо противоположные запросы. Кому-то важно, как машину зимой эксплуатировать, а кому-то – как правильно ее "на зимовку" поставить.

Где хранить машину

Идеальным местом для длительного хранения является, разумеется, теплый гараж. И не столько потому, что он теплый, сколько потому, что в нем поддерживается постоянная температура.

Несколько хуже бетонные гаражи или обшитые изнутри деревом железные. Они защищают машину от осадков, от излишнего внимания не всегда честных людей и несколько сглаживают температурные перепады, поддерживая внутри себя особый микроклимат.

На третьем месте по безопасности для длительно хранения стоит открытый навес. Он спасает машину от осадков, но не защищает от перепадов температуры.

На последнем месте – просто открытая стоянка.

Между прочим, не самый плохой вариант: автомобиль изначально предназначен для существования на улице и новой машине, хорошо покрашенной, с качественной антикоррозийной защитой никакие дожди и снега беды причинить не смогут. А вот люди смогут, особенно владельцы, накрывающие свои машины брезентом или оставляющие их в не обшитом деревом железном гараже.

Дело в том, что брезент потихоньку пропускает влагу к автомобилю, но препятствует ее выветриванию, тем самым обеспечивая ускоренное гниение. К тому же под порывами ветра он слегка шевелится и стирает лакокрасочное покрытие. Необшитый железный гараж, хорошо прогреваясь на солнце и быстро выстуживаясь но чью, обеспечивает внутри себя куда большие перепады температур, чем на улице, железные стенки не впитывают влаги и в таком гараже всегда немного сыровато – а ржавчине только этого и надо!

Совет:

Не ставьте машину в гараж в дождливую погоду! Запертая в замкнутом, плохо вентилируемом помещении техника сохнуть станет очень и очень долго, потом влага еще дольше будет удерживаться в воздухе – а кузов все это время будет гнить, гнить, гнить.

Лучше поступить наоборот: дождаться сухого денька, прокатиться на хорошей скорости километров двадцать-тридцать, чтобы поток встречного воздуха подсушил автомобиль, и только после этого его, сухого и тепленького, – в гараж!

Как готовить машину к длительной стоянке

В принципе, поставив машину на стоянку, ее можно просто заглушить и оставить так до весны. В большинстве случаев с ней ничего страшного не случится, а если сильно повезет, то весной она запросто заведется после первого поворота ключа.

Однако следует помнить, что автомобиль не исчезает, чтобы весной возникнуть снова, а продолжает существовать. В нем протекают разные процессы, пусть малозаметные, но за длительный срок оборачивающиеся вполне реальными изменениями. На моей памяти был случай, когда человек оставил свою "Волгу" под выступающей из стены кухни трубой.

Труба была теплой, попадающий на нее снег оттаивал и потихоньку капал вниз. К весне эти капельки "простучали" в крыле сквозную дыру.

Один из таких процессов – медленное просачивание слабых токо в в выключенных переключателях по влажным стенкам корпуса. Незаметные летом, когда двигатель заводится по крайней мере раз в неделю, за несколько зимних месяцев они способны "посадить" аккумулятор "в ноль", а то и привезти к осыпанию пластин.

Другим процессом является медленный обмен находящегося в двигателе воздуха с атмосферой. Ведь машина на улице то остывает, то нагревается – воздух в цилиндрах то расширяется, то сжимается, "подсасывая" снаружи свежие порции. Таким образом внутрь попадает влажный воздух и может начаться коррозия. Бывали случаи, когда всего за одну зиму ржавчина успевала развиться до такой степени , что поршня намертво застревали в цилиндрах и коленчатый вал не удавалось провернуть даже при буксировке машины. Чтобы избежать этих напастей следует:

1) Заправить полный бак.

2) Снять клеммы аккумулятора.

3) Вывернуть свечи и залить (клизмой или шприцом) в цилиндры грамм по пятьдесят моторного масла, после чего несколько раз провернуть коленчатый вал, чтобы оно равномерно распределилось по стенкам. Затем свечи ввернуть обратно.

4) Заткнуть выхлопную трубу и отверстие воздушного фильтра промасленными тряпками.

5) Слить воду из всех емкостей, где она есть. Если вам доводилось за летний сезон разбавлять тосол водой, или он просто уже стар и вы в нем неуверенны – слить и его.

6) При желании можно поставить автомобиль на колодки, чтобы снять нагрузку с подвески.

После такой подготовки машину можно безбоязненно оставлять на хранение не просто на зиму, а на несколько лет.

Совет:

Если вам лень выполнять все эти процедуры, а обезопасить машину от связанных с зимним простоем поломок хочется, – вы можете просто заводить ее один-два раза в месяц и прогревать до рабочей температуры.

8.4.2 Зимняя эксплуатация машины

Как открывать двери.

Что самое главно е в зимней эксплуатации автомобиля ? Не догадываетесь? Хорошо , представьте себе, что вы покатались в лесу на лыжах, возвращаетесь на шоссе к машине, отключаете сигнализацию, вставляете ключ в замок двери, а он… Правильно, не поворачивается. Замок замерз. Так что, первое, о чем следует позаботиться, – это о том, чтобы двери машины открывались в любой холод. Для этого при первых признаках подступающих заморозков необходимо:

– нанести на ключ немного моторного масла и хорошенько поработать им в личинке замка, закрывая его и открывая. Некоторые водители используют для тех же целей тормозную жидкость. Кроме того, сейчас в продаже появились небольшие флакончики со специальной жидкостью для размораживания и одновременного смазывания замков.

Совет:

1) На подобных флакончиках иногда пишут, что они должны быть в "бардачке" каждого автомобиля.

Не верьте! Чтобы этой жидкостью в нужный момент удалось воспользоваться, флакончик с ней должен находиться в кармане !

2) Чтобы избавиться раз и навсегда от проблемы замерзания замков, достаточно установить так называемый "центральный замок", который открывает двери по радиокоманде с брелка.

3) Никогда не поступайте так, как показывают в одной вредительской рекламе: не поливайте дверь кипятком! При этом ошпаренная краска дверцы полезет лохмотьями, тонкую обшивку, нагретую только в одном месте, вспучит, а попавшая во все щели вода через несколько минут снова замерзнет, и вылезти из машины вы уже не сможете.

4) Некоторые "чайники" советуют попробовать подышать в личинку замка. Не вздумайте так поступать! Выдохнув теплый и очень влажный воздух на холодный металл, вы быстро организуете такую ледяную пробку, что до весны не растопить будет!

– смазав личинку замка, тщательно промажьте по всему периметру уплотнитель двери. Ибо, если он примерзнет к кузову, дверь не удастся открыть даже с полностью выломанными замками. Поскольку наиболее подходящий для защиты от обмерзания солидол имеет дурную привычку пачкать одежду, то для этих целей используются более гуманные средства:

глицерин (самый обычный, из аптеки);

силикон (им пропитывают губки для обуви. Для обработки уплотнителя достаточно натереть его такой губкой до блеска);

обычный детский крем.

При попадании на одежду все они как минимум хорошо отстирываются.

Совет:

Если у вас на бензобаке стоит пробка с замком – не забудьте смазать и его, иначе вы рискуете остаться с пустым баком до первых оттепелей.

Однако вернемся в темный лес, к машине с замерзшими замками. Если такая беда все-таки случилась, как поступить?

1) При наличии зажигалки – согреть ключ в ее пламени, после чего вставить в замок, выдержать несколько секунд и попытаться открыть. После пяти-шести "прогреваний" эта методика обычно приносит положительный результат.

2) При отсутствии зажигалки и хорошем знании машины – открыть капот, смочить ключ "незамерзайкой" из бачка омывателя, затем вставить его в замок, пытаясь растворить лед. Процедуру повторять, пока замок не откроется. Для тех же целей можно использовать тормозную жидкость из расширительного бачка тормозной системы или сцепления.

3) Если капот открыть невозможно – помочиться в полиэтиленовый пакет, после чего приложить его, тепленький, к дверце в районе замка.

4) Если пакета нет – нассать на этот замок! То есть помочиться прямо на личинку. Вопрос о брезгливости и последствиях будете решать для себя после того, как машина откроется.

Теперь, забравшись в свою промороженную машину, вы почти наверняка захотите ее завести.

Запуск промороженного двигателя

1) Карбюраторный двигатель

Теоретически для запуска машины в любой мороз достаточно вытянуть подсос (ограничивая тем самым объем подаваемого к цилиндрам воздуха), выжать сцепление (чтобы застывшее в коробке передач масло не мешало стартеру раскручивать двигатель), повернуть ключ зажигания и, если двигатель не подаст признаков жизни в течение пяти-шести секунд, несколько раз резко нажать и отпустить педаль газа (впрыскивая ускорительным насосом небольшие порции бензина в зев карбюратора и тем самым еще сильнее обогащая смесь).

Увы, в сильные морозы для машин в возрасте (а порою и для новых) этого бывает недостаточно. Как поступить, если вам хочется ехать, а машина этого не понимает? Существует отработанная несколькими поколениями водителей схема, позволяющая "вправить ей мозги". Для этого берется чайник с кипятком и неторопливо, любовно и размеренно выливается на впускной коллектор.

В наше время ускоренного развития научной мысли для этой схемы даже появилось теоретическое обоснование. Ученые профессора считают, что при проходе топливо-воздушной смеси по впускным каналам бензин конденсируется на чересчур холодных стенках и до цилиндров просто не долетает. Полив впускной коллектор кипятком, вы согреваете 90% длины впускного тракта до плюсовой температуры, препятствуете оседанию топлива на стенки, и оно таки попадает в цилиндры, где благополучно поджигается!

2) Инжекторный двигатель (автовладельцам, имеющим инжекторные машины с "моновпрыском", рекомендуется читать предыдущую главу)

Как и всякое новое поколение, инжекторные двигатели начисто отвергают устоявшиеся привычки своих предшественников. У них нет проблем с подогревом впускного тракта – поскольку по нему все равно идет только воздух, а топливо впрыскивается непосредственно в цилиндры. Руководит обогащением смеси бортовой компьютер, который сперва проверяет датчиком температуру двигателя, затем высчитывает оптимальное в такой ситуации соотношение бензина и воздуха, и впрыскивает ровно столько топлива, сколько сочтет нужным. Однако то ли компьютеры не верят, что в мире бывают такие морозы, как зимой на Руси, то ли на старости лет двигателям нужен пинок посильнее расчетного, но многие престарелые инжекторные машины на морозе также начинают капризничать.

Как "вправить мозги" излишне самоуверенному новому поколению моторов? Изложу по порядку:

– в первую очередь следует осмотреть впускной тракт: на месте ли все проводочки и трубочки? Нет ли щелей, через которые подсасывается "неучтенный" воздух?

Совет:

Чтобы проверить впускной тракт на герметичность, достаточно при заведенном моторе прыснуть из аэрозольного балончика на подозрительные места и стыки жидкостью для облегчения холодного пуска или иным легковоспламеняющимся составом.

Через неплотности состав всосется в цилиндры, сгорит там – и обороты двигателя тут же возрастут, что вы не можете не услышать. В том месте, при распрыскивании рядом с которым возрастали обороты, следует замазать все щели герметиком.

– очень часто причиной плохого пуска бывает недостаточное давление топлива в системе. Для запуска двигателя можно попытаться увеличить оное, пережав пальцами сливной шланг (обратку). Пережимать следует весьма осторожно, на сильном морозе шланг может просто лопнуть. После запуска двигателя через 8-10 секунд шланг нужно отпустить;

– если проблемы с запуском случаются постоянно, то следует позаботиться о том, чтобы объяснить компьютеру его ошибки. Для этого берется обычный переменный резистор номиналом в 5.6 – 8.2 кОм, к нему подпаиваются (приматываются) два проводка. Один идет на "массу" (крепится к кузову или двигателю), ко второму перед запуском подключается разъем датчика температуры. Уровень сопротивления следует установить примерно 4 кОм и попытаться запустить двигатель. Если не получится – сопротивление нужно увеличить. Пусть коммутатор думает, что на улице минус 300 градусов! После запуска обороты двигателя с помощью сопротивления можно поддерживать на любом желаемом уровне. После прогрева заглушите машину, подключите штатный датчик, снова заводитесь и можете отправляться в путь;

– изредка инжектор, наоборот, "переливает" бензин, что легко определяется по выкрученным из блока свечам (мокрые). В таком случае датчик температуры достаточно просто подогреть зажигалкой.

Совет:

Не нужно заводить машину в том случае, когда сорт залитого масла не предназначен для случившихся на улице морозов, даже если стартер позволяет это сделать. Помните, застывшее масло больше всего похоже на желе, и после того, как начавший работать мотор масляным насосом перекачает его наверх, оно так и останется лежать там, наверху, а двигатель будет работать без смазки и наверняка успеет заклинить куда раньше, чем масло согреется и начнет растекаться по каналам и трущимся парам.

3) Дизельный двигатель

Первое, что должно заинтересовать водителя, если с соблюдением всех положенных процедур двигатель завести не удалось – а не застыла ли солярка? Коли топливо жидкое, можно попытаться снять воздушный фильтр и в то время, когда кто-то крутит стартером двигатель, попытаться впрыснуть в воздушный коллектор немного бензина или, что еще лучше, – специального состава для быстрого запуска двигателя.

Впрочем, на большинстве дизельных моторов возможность запуска двигателя "кривым путем" – с помощью аэрозольного баллончика – предусмотрена штатно.

Внимание! Попытка принудительного (с буксира, с толкача, впрыском бензина или аэрозоля) запуска дизельного двигателя на морозе в случае застывания летней солярки – неизбежно приводит к серьезным поломкам!

При угрозе заморозков оставшееся в баке дизтопливо желательно заблаговременно слегка развести бензином или специальным составом, препятствующим выпадению парафинов.

И, кстати, о топливе: зимой даже бензин имеет свои особенности.

Обезвоживание бензина

Обезвоживание – это не недостаток топлива, а насущная необходимость. Дело в том, что в процессе жизнедеятельности машина имеет дурную привычку расходовать бензин, взамен которого в бак подсасывается атмосферный воздух. Холодными ночами, когда стенки бака остывают, из воздуха на них оседает роса, которая предательски стекает вниз. Кроме того, вода зачастую уже присутствует в топливе, которым вы заправляетесь на колонках.

Летом это не страшно: более тяжелая вода отстаивается, стекает вниз, под топливозаборную трубку. Постепенно она высасывается из бака, попадает в цилиндры, вылетает в выхлопную трубу, а вместо уже "сгоревшей" на стенках оседает новая роса. В сильные холода от воды вреда тоже немного – она замерзает, и катается по дну бака небольшими льдинками, не проходящими в топливную трубку.

Неприятности начинаются, когда температура крутится около ноля. Если воздух теплее температуры замерзания, то вода засасывается в топливную трубку, попадает в карбюратор. Не успела проскочить – за время ночных заморозков она "схватится" и намертво перекроет либо топливопровод, либо жиклеры карбюратора. Отогревать при этом придется всю машину: поди угадай, в каком месте образовалась пробка? Либо наоборот: за время оттепели катающиеся по дну бензобака льдинки растают, потом стекут в выемку топливозаборника, там при заморозках застынут – и перекроют доступ бензина к мотору.

По этим причинам водители воду в баке не любят и до наступления холодов стремятся от нее избавиться. Для этого в горловину бензобака без всяких прем удростей заливается концентрированный этиловый или изопропиловый спирт из расчета грамм 100 на 20 литров бензина. Вода прекрасно смешивается со спиртом, причем новый продукт замерзает куда менее охотно – что само по себе уже немаловажно. Достаточно плеснуть раз в год перед заправкой грамм 300 спирта в бак – и никаких проблем с водяными пробками на всю зиму.

Процентное содержание спирта в воде	Температура замерзания
13	-5,0
18,8	-9,4
20,3	- 10,6
22,1	- 12,2
24,2	-14,0
26,7	- 16,0
29,9	-18,9
33,8	-23,6
39,0	-28,7
46,3	-33,9
56.1	-41,0
71,9	-51,3

Как нетрудно заметить, до минус пятидесяти градусов получившаяся смесь нигде никаких пробок уже не создаст. Кроме того, бензин имеет плотность около 900. Вода – общеизвестный эталон – 1000, спирт – около 800. Добавление спирта в бензобак приближает плотность спиртоводной смеси к плотности бензина, уменьшая таким образом тенденцию к расслоению. При близких плотностях и некоторой вибрации водка дробится в бензине на кучу мелких "пузырьков", равномерно засасывается в двигатель и безболезненно сгорает.

Но заниматься осушением топливного бака лучше все-таки до наступления морозов. Если воды в баке окажется слишком много, чересчур слабая водка может замерзнуть даже при незначительной температуре.

Совет:

После прочистки бака (и выработки бензина с примесями) желательно так же поменять топливные фильтры – мало ли, какая гадость в них после промывки осядет?

Очистка стекол

Как только заведенный двигатель начинает довольно урчать под капотом, вы с облегчением поднимаете глаза и первое, что видите: это обледеневшие стекла.

Совет:

По статистике, зимой каждая десятая авария случается после выезда со стоянки с обледенелыми стеклами, так что обходиться процарапыванием во льду узеньких амбразур, как это нередко делают торопящиеся по делам водители, не нужно. Стекло должно быть чистым хотя бы перед вами и на передних дверцах. Впрочем, если боковые стекла долго не оттаивают, их можно просто опустить.

Лед на стеклах делится на два основных типа: внутренний и наружный.

1) Лед наружный

К сожалению, оставленная зимой на улице теплая машина за несколько часов остывает до температуры окружающей среды. При этом в снежную погоду падающие на стекло снежинки поначалу тают, а потом примерзают множеством мелких ледышек. Сами они покидают стекло очень неохотно – только после того, как стекло опять нагреется до плюсовой температуры; попытки удалить изморозь с помощью стеклоочистителей опасны – нежная рабочая кромка "дворников" мгновенно лохматится о жесткий лед. Для избавления от наружного льда используют три основных способа:

Очистка. Грубое соскребание льда жестким пластиковым скребком

Смывка. Лобовое стекло смачивается спиртом или неразбавленной "незамерзайкой" для омывателя. Затем водитель немного выжидает, давая спирту вступить с водой в реакцию и растворить лед, после чего получившуюся кашу удаляют простой тряпкой. Если в бачке находится достаточно концентрированная жидкость для омывателя – можно без особых ухищрений прыснуть ею на стекло.

Стирание. На ветошь наносится немного обычной поваренной соли, после чего она вначале втирается в лед, а затем стирается вместе со льдом.

2) Лед внутренний

Правильнее оный называть все-таки обмерзанием. Образуется он с внутренней стороны стекла и отличается умением цепко держаться за стекло, быстро нарастать после появления водителя в салоне и крайне плохой прозрачностью.

Оттирать его с внутренней поверхности во-первых, – неудобно, во-вторых, после вытирания на стекле остаются разводы, которые уже нельзя в дальнейшем убрать, просто включив стеклоочистители, а посему большинство водителей вынуждены дожидаться, пока эта наледь испарится сама под потоком обдува печки.

Откуда она берется?

Дело в том, что в любой машине находится постоянный источник повышенной влажности. Это водитель. Вдыхает он обычный воздух, а выдыхает перенасыщенный пар. В теплом салоне это еще незаметно, поскольку пар держится в воздухе и постепенно выветривается через вентиляционные о тверстия, но как только воздух в салоне начинает остывать, вся влага принимается оседать на окружающие предметы и в особенности – на холодное стекло.

Отсюда вывод: чтобы избавиться от обмерзания стекол, достаточно перед длительной парковкой в холодное время года, заглушив двигатель и выключив отопитель, открыть на пару минут нараспашку все двери, позволив сухому и морозному воздуху окружающей среды заменить увлажненный воздух салона.

Как быстрее согреть салон

Для этого существует два основных пути:

– если водитель находится вне автомобиля, то следует воспользоваться рычажком, переключающим печку на "замкнутую" циркуляцию воздуха. При этом отопитель будет засасывать не холодный уличный воздух, а уже подогретый воздух из салона, прогонять его через горячий радиатор, выпускать обратно, а потом снова засасывать, нагревая еще сильнее.

Салон автомобиля при этом со гревается примерно в три раза быстрее – но способ неприемлем, если внутри находится хотя бы один человек. Как уже упоминалось, всякий человек имеет привычку выдыхать воду, и если ее не выводить наружу, то очень скоро салон начинает напоминать парилку русской бани, а стекла невыносимо запотевают несмотря на все старания.

– поэтому, если внутри машины находится хоть один человек, приходится греть для внутренних нужд наружный воздух. Причем для быстрейшего согрева следует включать печку не на максимальные обороты, а на средние. При этом чем медленнее холодный воздух проходит через радиатор печки, тем сильнее успевает нагреться и, поддувая на ноги (это штатное направление обдува во всех типах машин) и в салон, намного раньше создаст ощущение приятного тепла.

Совет:

Только ни в коем случае не "дуйте" подобным горячим воздухом на лобовое стекло! Щели обдува выходят на нижний край стекла и станут нагревать именно его, в то время, пока вся остальная поверхность еще холодная! При этом стекло очень часто лопается. На улицах нередко встречаются машины с длинной трещиной вдоль нижнего края ло бового стекла – их владельцы совершили именно такую ошибку. Для согревания лобового стекла обдув нужно включать как раз на максимальные обороты, и желательно – еще до полного прогрева двигателя. Стеклу полезнее большое количество прохладного воздуха – и запотевание сдует, и согреет более равномерно.

А чтобы стекло меньше потело, полезно опустить боковое окно на несколько сантиметров – чтобы вытягивало выдыхаемый людьми влажный воздух.

Начало движения

Зачастую, начиная движение в морозную погоду, водитель чувствует себя так, словно едет на табуретке без всякой подвески. В этом нет ничего страшного – это означает всего лишь то, что у вас стоят масляные амортизаторы, и масло в них застыло. Через пару километров от постоянных мелких толчков оно разогреется, и все будет работать, как летом – но первые два-три километра лучше не разгоняться. Поскольку вместо масла в амортизаторах "студень", то вместо того, чтобы погасить толчок от сильного удара, в них, скорее, оборвется шток.

Газовые амортизаторы этого недостатка лишены – зато у них меньше срок службы.

На чем ехать

Теперь, когда вы все-таки решились отправиться в путь, давайте взглянем на ваши колеса. Какие у вас покрышки? Летние? Это зря…

Суть в том, что летние покрышки предназначены в первую очередь для отвода из пятна соприкосновения покрышки и дорожного полотна воды. Зимой проблем аквапланирования обычно не возникает, а потому и задача покрышки другая – "рыть" снег. То есть погрузиться как можно глубже в рыхлый наст, обеспечив сцепление; либо как можно быстрее "дорыться" до дорожного полотна, если оттолкнуться от снега не удается.

Иногда в зимние покрышки ставятся шипы. И иногда эти шипы все-таки помогают: например, если вы выскочили на гладкую наледь, а вам необходимо совершить резкий маневр. Однако польза шипов в зимних условиях очень сильно преувеличена, и надеяться следует все-таки на себя – целее будете.

Совет:

Если вы собрались прокатиться зимой в Финляндию, то колеса придется все-таки ошиповать: въезд в эту страну с 15 ноября по 15 апреля разрешается только на шипованных покрышках. Зато в остальных странах Европы шипы запрещены – в целях повышения безопасности дорожного движения.

Продолжаем движение

Самое опасное на зимней дороге – это тянущиеся вдоль по дорожному полотну трещины, сопоставимые по ширине с шириной покрышки. Если вы попали в подобную дорожную пакость колесом, то при гололеде окажетесь как в колее, из которой не так-то просто выскочить. Хотя выскочить, конечно, можно: достаточно просто круто повернуть рулевые колеса и немного подождать. Рано или поздно колесо найдет зацепку и "выпрыгнет" из колеи. Беда в том, что это произойдет достаточно резко и в неожиданный для вас момент, а потому почти наверняка машина уйдет в "занос":

– на заднем приводе для того, чтобы выйти из заноса, нужно отпустить педаль газа и повернуть рулевые колеса в ту сторону, куда вас несет. Как только колеса "поймали" дорогу, их следует повернуть в том направлении, куда вы хотите поехать. После этого машину обычно начинает заносить в другую сторону, но после двух-трех "качков" автомобиль обычно "ловит" дорогу окончательно и вы можете снова плавно нажимать на газ.

– на переднем приводе при заносе вам необходимо поворачивать колеса в ту сторону, куда вы надеетесь выехать, давить на газ, и мучительно вспоминать: успели вы поменять "летние" по крышки на "зимние" или нет? Дороются они до асфальта, пока вас несет к новенькому бетонному столбу, или не успеют?

У вас еще не пропало желание ездить зимой?

Тогда вот еще несколько чисто зимних мелких дополнительных советов, которые кое-кому из автовладельцев могут пригодиться:

– если в холода аккумулятор начал вас подводить, а денег на новый нет, то на ночь его есть смысл забирать домой. Теплая батарея отдает куда больше напряжения, чем она же, но холодная;

– если вам приходится проводить за рулем весь день и оставлять машину только на ночь, то вы можете сшить для двигателя из старого ватного одеяла или ватника "попонку" и, уходя на несколько часов, укрывать его, предварительно выдергивая из трамблера центральный провод. Подобная "шубейка" поможет сохранить в автомобильном сердце несколько дополнительных градусов, и оно легче заведется утром. Главное – не забыть убрать ее перед заводкой (для этого и нужно снимать провод). Попавшая на горячий коллектор ткань может запросто привести к пожару;

– если масло в двигателе не рассчитано на обрушившиеся на вас морозы, то перед долгой стоянкой есть смысл влить через отверстие для масляного щупа грамм сто или двести бензина, после чего несколько раз провернуть коленвал, чтобы он разошелся. Добавленный бензин делает масло жиже, оно легче проворачивается коленчатым валом, легче захватывается масляным насосом, надежнее поступает к деталям. После нагрева двигателя бензин испаряется, и масло приходит в нормальное, рабочее состояние.

Естественно, наливать бензин в горячий двигатель нельзя – испарится раньше времени. Нужно дождаться, пока мотор остынет хотя бы до нуля. Но лучше всего – использовать нормальное масло, рассчитанное на ваши климатические условия;

– люди, принципиально использующие более густое масло в условиях холодного климата рекомендуют впаивать в поддон картера элементарный бытовой кипятильник и перед пуском двигателя согревать масло

– если ваш автомобиль оборудован для работы на газовом топливе, то при температурах ниже плюс пяти градусов его обязательно нужно заводить на бензине.

Дело в том, что в газовом редукторе (испарителе) находятся несколько мембран или перепонок. Самая главная из них – средняя мембрана, которая отвечает за подачу газообразного топлива в карбюратор. Она сделана из очень тонкого материала и в процессе работы сильно выгибается. Если ее не прогреть, а заставить работать холодной, мембрана может потрескаться и перестанет выполнять свои основные функции. Редуктор подогревается тосолом из системы охлаждения, и пока двигатель не наберет хотя бы сорок градусов, использовать редуктор не стоит, как бы хорошо машина на газе не заводилась;

– если в бачке омывателя кончилась жидкость, а стекло забрызгало грязью – пристройтесь в транспортном потоке за большой фурой или за автобусом. На крышах этих сараев на колесах всег да в избытке чистого снега, который в движении стелется позади серебристым облаком. Достаточно просто включить дворники, чтобы очистить стекло;

– если зимой у вас вы текла жидкость из системы охлаждения , и после устранения неисправности вам необходимо доехать до магазина, чтобы купить новый антифриз – ни в коем случае не наливайте воду! При температуре в двигателе ниже "рабочей", термостат отсечет радиатор от общей циркуляции и, пока двигатель нагреется, вода в нем успеет замерзнуть: радиаторы придуманы специально для того, чтобы теплообмен шел как можно быстрее. Ну а при замерзании, как известно, вода расширяется и разрывает сосуды, в которые налита.

Если в мороз вам на дороге потребовался заменитель охлаждающей жидкости – останавливайте дизельные грузовики и просите слить вам немного солярки. Она (зимняя) не только не замерзает, но еще и некоторыми смазывающими свойствами обладает, как и настоящий антифриз;

– если зимой у вас вдруг начал выпрыгивать масляный щуп или время от времени подкапотное пространство оказывается забрызгано маслом – снимите шланг вентиляции картера и тщательно его прочистите.

Дело в том, что при работе двигателя образуется небольшое количество масляно-водяной эмульсии, которая скапливается как раз в этой трубке. Частично это оседает вода, образующаяся при сгорании топлива, – при работе мотора часть выхлопных газов всегда проникает в картер; частично влага попадает в двигатель через неплотности маслозаливной горловины. В теплое время подобная эмульсия не приносит никакого вреда, но при первых же заморозках наглухо перекрывает сечение. После заводки двигателя из-за частично го прорыв а газов в картер в нем быстро возрастает давление, и двигатель либо просто "выплевывает" из себя щуп, либо масло выдавливает наружу через сальники и разбрасывает во все стороны.

Чтобы подобного не случилось, осенью желательно снять шланг вентиляции и убедиться в его чистоте. Кстати, если в шланге вентиляции установлен проволочный пламегаситель, – то он может забиться банальной грязью (нагаром и смолистыми отложениями).