1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Времена года - весна-осень
Все для автомобилиста
16.03.2012 10:44

Весна

Самое неприятное время в жизни автомобилиста. Журчат ручьи, кричат грачи, и тает снег… И вся стаявшая вода превращается в лужи, в огромное количество бликующих со всех сторон зеркал, от которых невозможно отвернуться – потому что они везде! Единственное спасение – садиться за руль только в солнцезащитных очках.

Однако только солнечными бликами беды не заканчиваются.

Пуск двигателя

Весной автомобильные моторы нередко преподносят неожиданный сюрприз: перестают заводиться!

Зачастую это оказывается для водителя не просто неожиданностью, а настоящим шоком: при минус двадцати заводился, а при плюс пяти – нет! Между тем ларчик открывается очень просто: весна… После холодной ночи на небо выглядывает солнышко, воздух стремительно теплеет – и из него на холодный (остывший за ночь) двигатель выпадает роса. Для оживления мотора обычно достаточно протереть тряпочкой катушку зажигания, провода, крышку прерывателя-распределителя (снаружи и изнутри), и машина тут же заводится с пол-оборота.

Совет:
Подобные неприятности могут случиться с машиной в возрасте в течение всего теплого сезона при высокой влажности. Поэтому, если машина начинает капризничать в дождливую погоду, поиск неисправности следует начинать с протирания проводов.

Наиболее радикальным способом борьбы с влажностью является опрыскивание системы зажигания спецжидкостями для обезвоживания автомобильных электросистем. Так, любители экстремального отдыха утверждают, что в случае щедрого заливания трамблера и проводов аэрозолью "WD-40" и вывода трубы воздухозаборника на крышу, джип типа "УАЗ" способен до десяти минут успешно двигаться по дну реки, погрузившись в воду едва ли не по горло водителя.

Правда, проверять эти заявления на своей машине я не рискнул…

"Подснежники"

Весна – пора подснежников в лесах и на дорогах. Автолюбители, выбравшиеся из своих гаражей после долгого перерыва, обычно начисто утрачивают все навыки безопасного вождения, забывают смотреть в зеркала заднего вида, предугадывать скорость переключения свето форов и заблагов ременно предупреждать окружающих о предстоящих маневрах – а потому, если вы увидите на дороге неоправданно медленно двигающийся автомобиль – держитесь от него подальше и в смысле дистанции, и в смысле боковых интервалов. Действия "подснежника" зачастую абсолютно непредсказуемы.

Совет:
Кстати, жителям крупных городов следует также остерегаться и машин с иногородними номерами. Не знающие местных улиц и не привыкшие к напряженному движению гости в любой момент способны с криком: "Да нам же тут налево поворачивать!" совершить резкий необдуманный маневр на плотно забитой машинами трассе.

Впрочем, для немалой части водительского контингента первой весенней заботой является нео бхо димость всего лишь завести сво его железного коня после долгой зимней спячки.

Как заводить машину
Долгая стоянка характерна тем, что машина "отвыкает" работать. Многие контакты окисливаются и становятся менее надежными, масло стекает вниз, оставляя узлы "сухими", детали двигателя прилипают друг к другу, в цилиндры и впускные каналы проникает влага, крайне отрицательно относящаяся к попыткам ее поджечь.

Соответственно, первое, что рекомендуется сделать после долгой стоянки – это взять ключ, накинуть его на гайку коленвала и несколько раз "провернуть" двигатель, разлепляя детали и разгоняя масло по узлам. Только после этого можно без опаски приступать к собственно заводке.

Совет:
Вообще-то, если не соблюдать этих и многих других рекомендаций, ничего страшного не случится – мотор не заклинит, стартер, скорее всего, сможет провернуть его самостоятельно. Подобные мелочи нацелены в первую очередь на сохранение ресурса двигателя. Заведенный "всухую", он получит за минуту примерно такой же износ, как после двух-трех тысяч километров пробега.

Тысяча здесь, тысяча там – глядишь, и двигатель, рассчитанный на миллион километров пробега, попадает в переборку уже после ста тысяч…

Инжекторный двигатель


Инжекторный двигатель имеет две основные особенности: высокую надежность отдельных узлов и такую же высокую их стоимость. Таким образом, наиболее частыми поломками в этих моторах являются обрывы или плохие контакты в электропроводке – а подобные неисправности любой водитель способен исправить самостоятельно. Но если дело идет к замене отдельных элементов – то, с учетом стоимости необходимых запчастей, экономить на посещении сервисцентра нет никакого смысла.

Основных неисправностей в инжекторной машине самостоятельно можно выявить шесть.

1) При повороте ключа на приборной доске не загораются никакие лампочки.
Причина: либо окислились клеммы на аккумуляторе (если они плохо затянуты, их достаточно пошевелить или легко постучать по ним молоточком), либо полностью разряжен аккумулятор (чаще всего такое случается, если вы забыли выключить габаритные огни или на машине очень долго работала сигнализация).

Аккумулятор следует полностью зарядить, после чего подключить к нему лампу дальнего света. Если она не погаснет в течение трех-четырех часов – значит, батарея еще не умерла (долгое хранение в разряженном состоянии крайне отрицательно сказывается на катодных пластинах).

2) При повороте ключа не слышно звука топливного насоса.
Причина: скорее всего, окислились провода либо на самом топливном насосе, либо на датчике охлаждающей жидкости. При наличии "пробника" факт поступления напряжения на клеммы насоса можно проверить, при отсутствии оного клеммы датчика и насоса следует попытаться пошевелить, очищая место контакта.

3) Топливный насос работает, лампа контроля давления в топливной системе погасла.
Однако при запуске стартера вместо ровного гула из-под капота слышатся неравномерные, то затухающие, то усиливающиеся звуки. Машина не заводится

Причины:
"Сел" аккумулятор. Чаще всего такое случается в результате саморазряда за время долгой стоянки. Это естественный процесс, и после зарядки батарея не станет досаждать вам до следующей весны.

Реже подобные неисправности случаются в результате обрыва провода "массы" на двигатель ("минус" подается на двигатель по специальному проводу! Обычного, "естественного" контакта достаточно для работы системы зажигания, но мало для работы стартера!)…

…либо в результате окисления клемм аккумулятора. То есть, между контактами аккумулятора и надетыми на них клеммами образовался тонкий слой окисла, плохо проводящего ток. Для устр анения неисправности клеммы желательно снять, почистить и вернуть на место.

Первая из неисправностей встречается чаще – на зато вторую и третью проще обнаружить и устранить, поэтому начинать поиски поломки следует все-таки с них.

4) Стартер работает нормально, но двигатель не запускается.
Причины: возможен обрыв одного из проводов, идущих к датчикам или коммутатору.

Возможно, появилась щель на впускном тракте за расходомером воздуха или за время долгой стоянки заело измерительную напорную заслонку расходомера (затруднено ее перемещение).

Откройте крышку капота и внимательно осмотрите пространство под ним: не болтаются ли "лишние" провода? Нет ли видимых щелей во впускном тракте? Можно попробовать пошевелить легко доступные контакты и легонько постучать по расходомеру. После чего следует повторить попытку пуска двигателя еще раз.

5) Двигатель не заводится все равно.
Причина: возможно, не хватает давления топлива (для проверки можно выкрутить одну из свечей. Если она сухая – значит, бензина и вправду мало).

В более трудных ситуациях доверьтесь специалисту.

6) Двигатель завелся, но вскоре заглох и больше не запускается.
Причина: а вы не забыли извлечь промасленную тряпочку, которая была забита на зиму в глушитель?

Совет:
На инжекторных машинах обесточивать бортовую сеть больше чем на пять-десять минут крайне нежелательно. Дело в том, что в процессе работы контроллер впрыска подбирает наиболее оптимальные параметры работы двигателя для данного масла, бензина, температуры, влажности и прочих мелких составляющих. Эти параметры хранятся в памяти и используются сразу после заводки и прогревания двигателя. Если контролер надолго обесточить, он начисто забывает все параметры и после очередного пуска начинает процедуру собственного "обучения" с нуля.

Но это, скорее, совет на каждый день, а не на долгую зиму.

Карбюраторный двигатель


Штука куда более древняя и топорная, а потому имеет куда больше слабых мест, но и ремонту поддается куда проще.

Итак, ваш карбюраторный двигатель не желает заводиться. Какие могут быть причины?

1) При включении зажигания на приборной панели не загорается ни одна лампочка.
Причины: возможно, у вас вчистую "сел" аккумулятор; возможно, на клеммах плохой контакт. Но, может быть, на зиму вы выключили массу или скинули клеммы аккумулятора, а теперь забыли поставить их обратно.

2) Плохая работа стартера.
Причины аналогичны проблемам инжекторных машин.

3) Машина заводится с пол-оборота, но стоит отпустить "стартер", как тут же глохнет.
Снова заводишь – заводится. Отпускаешь стартер – глохнет.

Сие есть классический признак обрыва вариатора.

Вариатор – это мощное сопротивление, представляющее из себя вольфрамовую нить в керамическом корпусе. Крепится он на боку катушки зажигания и служит для понижения на ней напряжения при обычной работе. Когда на машине включается стартер, напряжение бортовой сети падает уже без всяких сопротивлений, и в этот момент вариатор отключается. Если вольфрамовая нить рвется, то при работе стартера катушка работает исправно (вариатор отключен), а при отключении стартера и включении вариатора – трудиться не желает.

Для устранения неисправности вы можете или разобрать вариатор и соединить находящуюся внутри вольфрамовую проволоку, или просто замкнуть вариатор "накоротко".

Однако при этом нужно помнить, что напряжение на катушке возрастает почти вдвое выше номинального и она способна отказать уже через два-три часа подобной работы. Воспользуйтесь отведенным временем, чтобы доехать до магазина автозапчастей или мастерской и устранить поломку.

Кстати, на многих импортных машинах данное "стартовое сопротивление" бывает встроено в проводку и находится не на катушке, а в переплетении проводов, так что вы его можете и не найти. Однако, при описанных выше признаках неисправности – поломка таиться только в нем, родимом.

4) Стартер работает хорошо, а вот машина не заводится.

Вот с этого момента и начинаются различия инжектора и карбюратора.

Для выяснения причины плохого пуска в карбюраторном двигателе начать желательно с выкручивания свечи первого цилиндра. Если она сухая – значит, двигателю не хватает бензина, и нужно разбираться с подачей топлива. Поиск поломки осуществляется следующим образом:

– попробуйте вручную подкачать топливо в карбюратор. Для этого найдите бензонасос (от карбюратора к нему тянется топливная трубка). На бензонасосе есть рычажок. Попытайтесь покачать им снизу вверх. Если вы чувствуете упругое сопротивление – насос качает. Несильно постучите по карбюратору (возможно, запорная игла залипла в нем в верхнем по ложении и не пропускает топливо внутрь ), потом покачайте еще немного. На большинстве карбюраторов имеется окошко, сквозь которое можно увидеть – плещется бензин внутри или нет, и не заниматься беспредметным гаданием. Правда, к сожалению, в последнее время стали попадаться и карбюраторы без окошек. Видимо, данная система питания двигателей внутреннего сгорания окончательно вырождается.

Если насос "не качает" – не огорчайтесь. Он работает не во всех положениях коленвала. Проверните коленвал ключом за гайку на четверть оборота и повторите попытку. Все равно не качает? А топливо в баке у вас есть? Может, за зиму оно укапало в какую-нибудь щелочку? Есть? Точно есть? Отверните от бензонасоса трубку, ведущую к баку, и тихонько в нее подуйте. Не продуть? Включите зажигание и попробуйте еще раз. Все равно не продуть?

Это означает, что у вас за зиму либо сгнил электромагнитный клапан , либо в баке столько грязи, что она, отстоявшись за несколько месяцев, намертво перекрыла сетку топливозаборной трубки. С обеими неисправностями проще обратиться к слесарю – работа не столько сложная, сколько грязная. Пусть специалист занимается.

Если же трубку удается не только продуть, но и услышать пробулькивание попадающего в бак воздуха, то дуньте туда чуть-чуть потише, и старательно прислушайтесь – нет ли постороннего свиста? Возможно, за зиму топливная трубка прогнила, и насос вместо бензина подсасывает воздух.

Все в порядке? Но насос все равно "не качает"? Отверните топливный шланг от карбюратора, прикройте всасывающее отверстие пальцем, качните пару раз. Как вы чувствуете, пшикает? Если нет – в насосе прохудилась мембрана, и он нуждается в ремонте.

Насос, кстати, и снимается, и перебирается достаточно легко, и если не лень – заменить мембрану можно самому.

До пустим, с насосом все в порядке, в карбюраторе плещется бензин, а маш ина не заводится. Тогда остается последняя проверка: пока ведущая к карбюратору трубка еще не возвращена на место , качните из нее в какую-нибудь емкость грамм сто бензина, потом прикрутите трубку на место. Теперь снимите воздушный фильтр, резко потяните за тягу "газа". При этом в зев карбюратора с характерным шипением должна ударить струйка бензина. Коли струйки нет – неисправен ускорительный насос и карбюратор нуждается в ремонте.

Если же и здесь все в порядке – плесните из емкости бензин прямо в глотку карбюратора и тут же попытайтесь завести мотор.

Завелся? Плохо… Значит, проблема действительно с карбюратором. Разве только на работающем двигателе его немного потрясет, промоет и продует жиклеры и каналы. Увы, скорее всего, двигатель через минуту заглохнет, и карбюратор придется отправлять в чистку.

Совет в тему:
Промыть карбюратор совсем не сложно. Для этого достаточно тонкой отвертки и пассатижей. Карбюратор дома, на газетке, развинчивается на составные детали, (жиклеры, медные гаечки с тонкими дырочками, извлекать не нужно – они могут потеряться, их слишком легко перепутать при сборке). Пластиковые детали откладываются в сторонку, а все металлические – опускаются в подходящую по размеру кастрюльку, присыпаются стиральным порошком, заливаются водой и кипятятся на малом огне пару часов. Этого вполне достаточно, чтобы прочистить каналы, жиклеры и все остальное от вековых смолистых отложений и прочей грязи. Все упирается только в вопрос желания.

5) Свеча влажная

Это означает, что топливо в цилиндры поступает, но почему-то не поджигается.

Для начала – самая вероятная причина – снимите крышку трамблера, тщательно протрите ее изнутри сухой тряпочкой, а заодно проверьте, на месте ли центральный угольный стержень? Затем попытайтесь покачать бегунок, проверьте, насколько жестко он держится на своем месте (могут рассыпаться подшипники вала, и тогда о замыкании контактов речи уже не идет), если на трамблере стоит контактная пара – проверьте, нет ли люфта площадки, на которой она закреплена. Там тоже стоит подшипник, и он тоже умеет рассыпаться.

Если все в порядке, верните крышку на место, насадите на вывернутую свечу зажигания колпачок высоковольтного провода, положите ее на двигатель в пределах видимости, включите зажигание и проверните коленчатый вал. При прохождении нанесенно й на шкив вала риски через верхнее положение, через контакты свечи до лжна проскочить толстая синяя жирная искра. Самое большее – после второго оборота.

Если искра есть, а вывернутая из цилиндра свеча влажная – значит в двигателе все на своих местах, и можно попытаться покрутить его еще немного в попытке завести.

Делается это так:
– вытягиваем подсо с (обогатитель топливной смеси ) и пробуем завести машину, не трогая никаких педалей.

Завелась? Если нет:
– с вытянутым подсосом слегка нажимаем на педаль – (1/3 свободного хода).

Завелась? Если нет:
– с вытянутым по дсосом во время вращения двигателя стартером нужно энергично нажать на педаль газа и тут же отпустить.

Завелась? Если нет:
– с вытянутым подсосом во время вращения двигателя стартером несколько раз энергично нажать на педаль газа.

Уж тут то она всяко должна завестись!

Если все равно нет – плавно нажимаем на педаль газа до самого пола, внимательно прислушиваясь, не появятся ли признаки жизни.

Совет в тему:
Нельзя крутить двигатель стартером непрерывно больше двадцати – двадцати пяти секунд. При этом на стартере начинают подгорать контакты, греться обмотка: ну не рассчитан он на долгую непрерывную работу! Да и аккумулятор тоже.

Перерыв между попытками запуска двигателя также должен быть не менее полутора минут.

Если автомобиль не удалось завести после двух-трех попыток, нужно расслабиться и попытаться найти неисправность.

6) Нет искры на свече?

В такой ситуации нужно из колпачка уже вывернутой свечи первого цилиндра выдернуть высоковольтный провод, вместо него воткнуть центральный провод из крышки трамблера, (тот конец, который втыкается в крышку трамблера !) повторить эксперимент. Если искра есть – проблема в крышке трамблера или бегунке. Нет – в катушке зажигания или коммутаторе.

Впрочем, начиная с этого момента речь пойдет уже о том, что необходимо ремо нтировать либо прерыватель-распределитель либо менять коммутатор, либо катушк у зажигания, а потому проще предоставить ломать над этим голову специалисту-автоэлектрику.

Дизель


Про заводку дизеля здесь не будет сказано ни слова, поскольку схема этого мотора замкнутая и чисто механическая, а потому, если он не заводится, нужно сразу обращаться к мотористам, и пусть они разбираются с разностями давлений и формами распыления форсунок.

Прогрев двигателя

В последнее время среди водителей распространилось поверие, что новые двигатели последних поколений прогревать не нужно. Разумеется, все это чистой воды заблуждение, основанное на игре слов: современные двигатели способны работать под нагрузкой еще до полного прогрева, но это отнюдь не значит, они в прогреве не нуждаются.

Автовладельцу, желающему ездить на своей машине много лет без дорогостоящих ремонтов, следует твердо усвоить: двигатель внутреннего сгорания рассчитан на работу при температурах около 100 градусов Цельсия. Прогрев двигателя

Именно под эту рабочую температуру, с учетом неизбежного коэффициента теплового расширения, изготавливаются все детали и подгоняются сочленения. На холодном двигателе напряжения в деталях и зазоры совершенно иные, а потому даже незначительные нагрузки в такой ситуации приводят к крайне быстрому износу.

Разумеется, использование современных материалов и покрытий, новых высококачественных масел привело к тому, что мотор не заклинивает, даже если заставить его тащить на себе машину еще до того, как со стенок блока успел стаять иней – но при этом ресурс двигателя сокращается, иногда даже не на километры, а в разы, если не в десятки раз!

Кстати, хитрые буржуины, прекрасно сознавая опасность холодной работы двигателя – даже в режиме прогрева! – устанавливают на моторы специальные предпусковые обогреватели, чтобы этой самой "холодной" работы избежать. При собственной цене в пределах 200–300 долларов такой обогреватель способен продлить в три-четыре раза ресурс двигателя стоимостью на порядок выше. Подогреватель отличается значительно меньшим расходом топлива по сравнению с работающим на "самообогрев" мотором, а кроме того – способен побаловать водителя некоторыми приятными мелочами. Например, ему можно назначить время включения минут за десять до того, когда вы обычно выезжаете на работу. В нужный час обогреватель запустится, согреет мотор, и тогда вам, выйдя из дома, останется только сесть в салон, включить печку в салон, повернуть ключ зажигания и начинать движение.

Совет:
В качестве заменителей предпускового подогревателя в последнее время начали использовать так называемые аккумуляторы тепла. Или, проще говоря – специальные термосы, в которых сохраняется часть горячего антифриза после остановки двигателя. По стоимости они значительно ниже предпусковых подогревателей, а ресурс двигателя сохраняют ничуть не хуже.

Как оживить сцепление

Во время длительной стоянки (несколько месяцев) диск сцепления зачастую намертво прилипает к маховику двигателя. Дабы в такой ситуации не пришлось снимать коробку передач, корзину сцепления и отковыривать диск вручную, используется такой метод:

Нужно завести и прогреть двигатель, потом заглушить, включить первую передачу, завестись уже на ней и, начав движение, выжать сцепление и резко нажимать или отпускать акселератор, стараясь попасть в противофазу с прыжками автомашины. После нескольких минут резких знакопеременных нагрузок диск сцепления обычно срывается с маховика, и машина вновь обретает способность к переключению скоростей.

Разумеется, не каждый решится подвергнуть свою любимую машинку подобным издевательствам – однако очень многие автовладельцы ухитряются буквально изничтожать свои собственные машины именно из-за излишней к ним любви и заботы.


Осень

Осень автомобилиста
Самая красивая и приятная для автомобилиста пора, когда уже нет летней жары, раскаляющей салон, словно мартеновскую печь, а связанных с зимними холодами проблем пока еще не возникает; когда по утрам иногда уже появляется первый ледок, но испуганно рассыпается по д ко лесами, не причиняя вреда. Когда еще только подст упающий гололед заменяет толстый слой свежеопавших листьев… – остановиться на таком многослойном ковре куда труднее, чем даже на накатанном льду, а потому следует сторониться его как черт ладана.

И вот тут одна за другой возникают осенние заморочки.

Рычаг зима-лето.

Итак, допустим, вы легко и просто завели машину, немного прогрели двигатель и двинулись в путь. Но стоило вам ненадолго перейти со скорости на "нейтраль", как двигатель заглох. Вы его завели, поехали дальше – мотор зачихал, закашлял и встал. Вы остановились, открыли капот, ничего интересного не обнаружили, пожали плечами, сели за руль. Двигатель завелся с пол-оборота. Вы облегченно вздохнули, поехали дальше, но минут через пять история повторяется в точности: двигатель сперва глохнет, но уже через пару минут без труда заводится, чтобы вскоре опять начать глохнуть.

Я так подробно описываю все эти безобразия потому, что неисправность сия весьма характерна, очень часто встречается и совершенно неподвластна разуму неопытного человека. А ларчик открывается просто: при температурах ниже +10°С проскочивший через узкий зев карбюратора воздух, попадая в просторный впускной коллектор, в полном соответствии с законами физики резко охлаждается сам и охлаждает окружающее пространство до температуры замерзания воды. Каналы карбюратора начинают обмерзать, препятствуя нормальному поступлению топлива и воздуха. На заглушенном двигателе карбюратор быстро оттаивает, и уже через несколько минут позволяет без проблем завести машину и спокойно двигаться вперед – пока снова не замерзнет.

Для борьбы с подобной неприятностью заводы-изготовители предусматривают возможность подачи воздуха не "с улицы", а от горячего выпускного коллектора. Подобная нехитрая мера позволяет поднять температуру воздуха на 15-20° и избежать обмерзания – если, конечно, водитель не забудет в про хла дный день (при температ уре ниже плюс 10 градусов) перевести рычаг в положение "зима".

Совет:
Если вы, прочитав эту главу, побежали вниз, открыли капот и – не обнаружили особо важного рычажка, не пугайтесь. Многие заводы, не доверяя рассеянным водителям, вместо подпружиненного рычажка ставят автоматический переключатель с тепловым реле. Это удобно – а если реле выйдет из строя, вы теперь будете знать, по каким признакам это определяется.

Работа отопителя

Летом в машине вы наверняка постоянно ездили с опущенными стеклами, подставляя лицо свежему встречному ветру, и на отопитель не обращали никакого внимания. Но вот настала прохлада, вы подняли стекло, включили "печку", и… а где же тепло?

Не торопитесь ехать в ремонт и отдавать свои деньги. При работающем вентиляторе обдува в печке ремонтировать больше нечего, и проблема, наверняка, кроется в каком-нибудь пустяке. Давайте поищем.

Алгоритм поиска неисправностей отопителя салона предельно прост: на прогретом двигателе потрогайте обе трубки, идущие к радиатору печки. Если одна холодная, другая горячая – нет циркуляции воды; если обе горячие – нет циркуляции воздуха.

С водой разобраться проще, поэтому начнем с нее: вначале проверьте, открыт ли краник печки? Только не дергайте его из кабины за рычажки, откройте капот и пошевелите краник из одного положения в другое рукой. Работает?

Совет:
На отечественных машинах краны отопителя почему-то хронически или закисают, отказываясь работать, или начинают подтекать. Между тем, без него и вовсе можно обойтись. Мало кто пользуется этими кранами даже дважды в год: закрывает весной и открывает осенью. В большинстве случаев циркуляция через радиатор печки сохраняется и летом: водитель просто закрывает заслонки, чтобы в жару теплом не тянуло, и открывает окна. Зато время от времени "тепло" все-таки нужно – если в дождь начинают запотевать окна, если вечером стало прохладно или, наоборот, в жаркий полдень двигатель начинает перегреваться. Таким образом, если краник начал вам досаждать – выбросьте его совсем и поставьте взамен небольшой отрезок трубки подходящего диаметра.

Либо, по крайней мере, открывайте и закрывайте его дважды в день – чтобы не закис.

Если кран работает – откройте пробку радиатора, проверьте, сколько у вас о хлаждающей жидкости. Залейте все "под горловину", после чего заведите двигатель, и несколько раз хорошенько "газаните", прогоняя воду по кругу – пусть помпа хорошим напором выбьет воздушную пробку. Для пущей надежности можно заехать передними колесами на какое-нибудь возвышение: чтобы радиатор отопителя оказался заметно ниже переднего радиатора, и воздух стремился туда, к выходу.

Самая крайняя мера – промывка системы охлаждения (а вдруг радиатор засорился?). Производится опять же не на станции, а лимонадом, в процессе эксплуатации.

Совет:
Если водопомпа двигателя никак не может обеспечить нормальную циркуляцию воды через печку, например, из-за чересчур длинных трубок и высокого расположения радиатора (как на "волгах"), существует простой и надежный "запасной вариант". В ведущую к отопителю трубку врезается небольшая электрическая водопомпа, которая обеспечит тепло путем принудительной циркуляции воды.

Если слесаря на автостанции не поймут, чего вы хотите, пароль таков: "Вставьте мне туда моторчик от "газели".

Теперь циркуляция воды в печке восстановлена.
Все равно не греет? Бывает. Тогда посмотрим на сами заслонки. Многие автовладельцы почему-то забывают, что положение "открыто" рычажка на приборной панели вовсе не означает, что заслонки о топителя перешли в нужное место. Очень может быть, что тяги заслонок и краника разболтались, и сколько за них не дергай – печка все равно работает в летнем режиме. Откройте капот, взгляните на положение заслонок перед радиатором, а заодно и на сам радиатор: не набился ли в печку мусор? Может, там еще с весны отогревается тополиный пух или толстым слоем лежат осенние листья?

Подведем итог:
Обе идущие к отопителю трубки горячие, вы своими глазами убедились, что заслонки открыты, а значит, проходу воздуха ничего не мешает. То есть, печка обязана работать!

Не работает? А при включенном отопителе трубки как, обе теплые или одна горячая, а другая уже через пар у минут сильно холоднее ? И вентилятор хорошо дует в салон чуть теплым воздухом? Если это так – значит, циркуляция никуда не годится, и пора либо менять водопомпу, либо ставить отдельную, только для подачи горячей воды в радиатор печки.

Обе горячие?

А дверцы у вас в машине как захлопываются?

Если вы думаете, что дверцы не имеют никакого отношения к отопителю, то глубоко ошибаетесь. Мало кто вспоминает о том, что в машине должны иметься вентиляционные отверстия. А между тем, при полностью закрытых окнах и дверях и засоренных вентиляционных отверстиях уже после нескольких минут работы отопителя в салоне образуется повышенное давление. Протолкнуть новые порции теплого воздуха слабому моторчику не хватает сил, и печка "не работает". Одним из признаков "забитой" вентиляции
можно назвать плохое закрывание дверей: при "хлопке" в салоне опять же опять образуется повышенное давление, которое "отталкивает" дверцу.

Лечится неисправность очень просто – достаточно немного приоткрыть окна, чтобы "лишнему" воздуху было куда уходить.

Борьба со слякотью

Основная беда осенью, да и зимой – это слякоть. После минутного выхода из машины подошвы любой обуви собирают понемногу влаги, а после посадки в машину жидкость начинает стекать вниз, на ворсистое покрытие, распространяя запах сырости и способствуя гниению машины: для ржавчины нет ничего приятнее, чем влажный воздух или мокрый коврик над металлом, особенно если включен отопитель и вокруг тепло и уютно.

Многие автолюбители, стремясь спасти пол машины от собственных мокрых ног, покупают резиновые коврики. Польза от них есть, но и недостатков хватает: в сделанных в виде корытца ковриках постоянно плещется вода – их приходится либо постоянно выливать, либо сидеть, как лягушонок в болоте, постоянно ногами в луже.

Между тем есть простой и надежный способ борьбы с влажностью под ногами – газеты. Газетная бумага прекрасно впитывает влагу, вбирая ее в себя и с ног, и из атмосферы, доступна, дешева и проста в использовании. Прочитав любую газету, ее достаточно аккуратно сложить и кинуть вниз, себе под пятки. Пару дней она будет впитывать стекающую с ваших ног воду, после чего ее можно преспокойно выбросить, и положить другую.